Причины моргания люминесцентной лампы и способы их устранения: разбираемся по порядку

Содержание

image
Люминесцентный светильник

Лампы дневного света (сокращенно ЛДС) заняли достойную нишу на рынке электроосветительных приборов благодаря своей экономичности и высоким эксплуатационным характеристикам.

Данные осветительные электроприборы существенно дороже обычных лампочек накаливания, поэтому, при выходе из строя люминесцентных светильников, стоит задуматься об их ремонте и восстановлении.

Подробно принцип работы люминесцентных источников света, их подключение и замена описаны в предыдущей статье, а узнать о видах, достоинствах и преимуществах люминесцентных энергосберегающих ламп можно, перейдя по данной ссылке. Здесь будут описаны основные неполадки люминесцентных светильников, методы продления срока службы ЛДС и возможности ремонта пускорегулирующих аппаратов (ПРА).

Причины неполадок люминесцентных светильников

Стоит коротко описать взаимодействие компонентов люминесцентного светильника – сама лампа не может работать без пускорегулирующего аппарата (балласта), который бывает электромагнитным (ЭмПРА) в виде дросселя и стартера, и электронным (ЭПРА), в котором физические условия запуска и свечения источника света обеспечиваются радиоэлектронными составляющими.

image
Электронный балласт для люминесцентных светильников Osram

Соответственно, причиной неработающего светильника могут быть неполадки, как в электронной схеме пускорегулирующего аппарата, так и старение, износ и перегорание самой лампы. Правильное определение причин позволит осуществить своими руками ремонт неработающей лампы дневного света.

Мигание лампы как признак неполадок

В отличие от обычных лампочек накаливания, которая перестает работать (перегорает) мгновенно и всегда неожиданно, скорый износ лампы дневного света можно определить по тому, как она моргает (мигает) во время запуска. Данный процесс свидетельствует об изменениях в химическом составе светящегося газа (вырождение паров ртути) а также о выгорании электродов.

Мигает, как правило, лампа дневного света, у которой с торцов наблюдается почернение – данный нагар свидетельствует о выгорании спирали и об необратимых химических процессах, происходящих внутри колбы – ремонту такой источник света не подлежит, но можно продлить срок его службы.

Очень часто люминесцентный светильник моргает из-за неполадок в ЭмПРА или ЭПРА. Замена лампы на новую позволит точно определить причину мигания

Но не стоит выбрасывать старую лампу. Во первых, ее нужно утилизировать, согласно государственным законам, так как внутри колбы имеются вредные пары ртути.

Во вторых, даже если перегорели нити накаливания, можно продлить строк эксплуатации данного источника света, при помощи несложной схемы, которую можно спаять своими руками, или подключив лампу к ЭПРА с холодным запуском, замкнув контактные выводы, как показано на видео:

Иногда даже исправный люминесцентный светильник моргает при запуске из-за череды неблагоприятных стартовых обстоятельств – разрыв цепи стартера происходит в момент прохождения синусоидой нуля, из-за чего индукционный всплеск напряжения оказывается недостаточным для ионизации газа внутри колбы.

По аналогичной причине люминесцентная лампа мигает на старте из-за низкого напряжения сети. Во время работы, если скачки напряжения не превышают допустимых пределов, исправный светильник дневного света мигать не должен – пускорегулирующий аппарат поддерживает ток в газе на одном уровне.

Почернение у торцов лампы свидетельствует о потере эмиссии, что влечет мигание при запуске, нестабильную работу и ослабление свечения

Ремонт люминесцентных светильников

Алгоритм ремонта мигающего светильника дневного света происходит по этапам:

  • Проверяется напряжение сети и качество контактов подключения;
  • Производится замена лампы на исправную;
  • Если светильник и дальше моргает:
    • в светильниках с ЭмПРА нужно поменять стартер и проверить дроссель (балласт);
    • в источниках дневного света с ЭПРА необходим ремонт или замена электронного балласта;
Замена лампы как самый простой способ диагностики светильника

Проверка и ремонт пускорегулирующих аппаратов, как и продление срока службы изношенной лампы, требует радиотехнических познаний и соответствующих инструментов, таких как мультиметр, паяльник, набор отверток и т д.

Электромагнитный балласт

Поскольку люминесцентный светильник с ЭмПРА достаточно прост, после замены лампы и стартера, алгоритм ремонта заключается в следующих этапах:

  • Проверить конденсаторы, которые используются для уменьшения электромагнитных помех и компенсации потерь реактивной мощности. Иногда, хоть и редко, люминесцентная лампа мигает из-за утечек тока в неисправных конденсаторах, поэтому стоит исключить и эту причину, прежде чем менять относительно дорогой дроссель.
    Дроссели для люминесцентных светильников
  • Электромагнитный балласт (дроссель) нужно прозвонить и проверить на наличие пробоя. При наличии опции измерения индуктивности в мультиметре, зная характеристики дросселя, можно выявить межвитковое замыкание в обмотке. Перемотка дросселя своими руками не оправдает затрат времени и усилий, поэтому балласт выгодней заменить, или установить электронный аналог — приобрести подходящий ЭПРА в магазине или вынуть из разбитой компактной энергосберегающей лампы, как показано на видео:

Электронный балласт

У разных производителей ЭПРА электронные схемы различаются, но, в общем, их принцип действия одинаков – нити накала люминесцентных ламп обладают некой индуктивностью, что позволяет включить их в автоколебательный контур, состоящий из конденсаторов и катушек. Данный контур имеет обратную связь с инвертором, собранным на мощных транзисторных ключах.

Типичная схема электронного пускорегулирующего аппарата для двух люминесцентных ламп

При нагреве нитей их сопротивление увеличивается, изменяются характеристики колебаний, на что реагирует инвертор, выдавая напряжение розжига лампы. Ток через ионизированный газ шунтирует напряжение на нитях, уменьшая их накал. Обратная связь инвертора с автоколебательным контуром позволяет регулировать силу тока в лампе.

Для питания инвертора применяется диодный выпрямитель с системой фильтрации и сглаживания помех. Высокочастотный инвертор является одной из причин большой популярности ЭПРА – подключенная лампа не моргает с удвоенной частотой сети 100 Гц, и не гудит при работе, как это происходит при применении ЭмПРА.

Ремонт электронного балласта

Большинство радиолюбителей не задаются целью понять предназначение и функцию каждого элемента схемы, тем более, если нет возможности проверить характеристики в работе. Поэтому будет намного полезней описать последовательность действий при ремонте.

Для диагностики ЭПРА в ремонтных мастерских используется осциллограф, генераторы частоты и другое измерительное оборудование. В домашних условиях возможности поиска неисправных компонентов сводится к визуальному осмотру электронной платы и последовательному поиску перегоревшей детали при помощи имеющихся измерительных инструментов.

Поиск неисправности на плате электронного балласта

Первым делом следует проверить предохранитель, если он присутствует в схеме. Выход из строя предохранителя может оказаться единственной проблемой, возникшей из-за перенапряжения в сети. Но чаще перегоревший предохранитель, как правило, указывает на более сложные неисправности пускорегулирующего аппарата лампы дневного света.

Как показывает практика, в электронном балласте могут выйти из строя любые компоненты – конденсаторы, резисторы, транзисторы, диоды, дроссели и трансформаторы. Визуально определить неисправность можно по характерному почернению деталей, изменению цвета платы или вспучиванию конденсаторов, как показано на видео:

Для проверки деталей мультиметром (особенно транзисторов и диодов) их лучше выпаять из платы – сопротивление других элементов схемы может давать ложные показания измерений. Не выпаивая детали, их можно гарантированно проверить только на пробой. При проверке деталей может возникнуть проблема с их идентификацией, поэтому, будет полезно для ремонта сначала скачать схему устройства.

Выявленный дефектный элемент подлежит замене. Паять полупроводниковые приборы – диоды и транзисторы следует с особой осторожностью – они чувствительны к перегреву. Следует помнить, что запускать электронный балласт без нагрузки нельзя, то есть, нужно подключить к нему лампу дневного света соответствующей мощности.

Самодельный ЭПРА

Многие радиолюбители переходят с ЭмПРА, изготовляя самодельный электронный балласт для люминесцентных источников дневного света. Схема электронного балласта с измеренными в контрольных точках осциллограммами приведена на рисунке:

Схема электронного балласта

На рисунке ниже показана осциллограмма в момент запуска (розжига) лампы дневного света, а также приводится чертеж печатной платы и внешний вид электронного пускорегулирующего аппарата.

Печатная плата балласта, его внешний вид и осциллограмма в момент запуска лампы

На видео ниже мастер, изготовивший данный электронный балласт, указывает на основные особенности собственноручного изготовления данного устройства:

Продление срока службы лампы дневного света

Уже во время начала массовой эксплуатации люминесцентных светильников радиолюбители научились продлевать срок их службы и заставляли зажигаться лампы дневного света, у которых перегорели нити накаливания. Зажигание обеспечивалось путем увеличения напряжения, приложенного к электродам лампы.

Увеличение напряжения производится по схеме с двухполупериодным умножителем на диодах и конденсаторах. Таким образом на электродах лампы в момент запуска достигается пик напряжения свыше 1000 В, что является достаточным для холодной ионизации паров ртути и возникновения разряда в газе колбы. Поэтому возможен розжиг и стабильная работа лампы даже с перегоревшими спиралями.

Номиналы компонентов устройства запуска ламп указаны в таблице ниже

Основным недостатком данной схемы запуска ламп дневного света является большое номинальное напряжение конденсаторов – не менее 600 В, что делает устройство весьма громоздким. Другим недостатком является постоянный ток, из-за чего пары ртути будут накапливаться возле анода, поэтому лампу нужно будет периодически переключать, вынимая из держателей и оборачивая.

Резистор выполняет функцию ограничения тока, иначе лампа может взорваться. Резистор можно намотать своими руками, используя проволоку из нихрома, но, такие же результаты дает правильно подобранная лампа накаливания, в которой рассеиваемая тепловая энергия не пропадет даром, а будет выделяться в виде дополнительного свечения лампочки.

В большинстве случаев радиолюбители используют вместо резистора лампы накаливания на 127 В, мощностью 25-150 Вт, комбинируя их в случае надобности. Мощность лампы, подключаемой вместо резистора, должна в несколько раз превышать мощность подключаемого люминесцентного светильника. Номиналы других элементов, рассчитанные исходя из мощности лампы дневного света, указаны в таблице.

Номиналы компонентов устройства запуска перегоревших люминесцентных ламп

В данной таблице требуемое сопротивление и мощность рассеивающей лампы достигается путем параллельного подключения нескольких лампочек на 127 В. Диоды могут быть заменены на импортные, с аналогичными характеристиками. Конденсаторы должны выдерживать напряжение не менее 600 В.

Лампы дневного света несмотря на всю их «живучесть», по сравнению с обычными лампочками накаливания, в один прекрасный момент также выходят из строя и перестают светить.

Конечно, срок их службы не сравнить со светодиодными моделями, но как оказывается, даже при серьезной поломке, все эти ЛБ или ЛД светильники опять можно восстановить без каких либо серьезных капитальных затрат.

В первую очередь вам нужно выяснить, что же именно сгорело:

Как это сделать и быстро проверить все эти элементы, читайте в отдельной статье.

Если сгорела сама лампочка и вам надоел такой свет, то вы легко можете перейти на светодиодное освещение, без какой-либо серьезной модернизации светильника. Причем делается это несколькими способами.

Одна из наиболее серьезных проблем — это вышедший из строя дроссель.

Большинство при этом считают такой люминесцентный светильник полностью негодным и выбрасывают его, либо перемещают в кладовку на запчасти для остальных.

Сразу оговоримся, что запустить ЛБ светильник без дросселя, просто выкинув его из схемы и не поставив туда чего-нибудь другого, у вас не получится. В статье пойдет речь об альтернативных вариантах, когда этот самый дроссель можно заменить другим элементом, имеющимся у вас под рукой дома.

Как запустить лампу дневного света без дросселя

Что советуют делать в таких случаях самоделкины и радиолюбители? Они рекомендуют применить, так называемую бездроссельную схему включения люминесцентных ламп.

В ней используется диодный мост, конденсаторы, балластное сопротивление. Несмотря на некоторые преимущества (возможность запуска сгоревших ламп дневного света), все эти схемы для рядового пользователя темный лес. Ему гораздо проще купить новый светильник, чем паять и собирать всю эту конструкцию.

Поэтому сперва рассмотрим другой популярный способ запуска ЛБ или ЛД ламп со сгоревшим дросселем, который будет доступен каждому. Что вам для этого потребуется?

Вам понадобится старая сгоревшая энергосберегающая лампочка с обычным цоколем Е27.

Конечно, схему с ее использованием нельзя считать абсолютно бездроссельной, так как на плате энергосберегайки дроссель все таки присутствует. Просто он по габаритам гораздо меньше, так как экономка работает на частотах до нескольких десятков килогерц.

Этот минидроссель ограничивает ток через лампу и дает высоковольтный импульс для зажигания. Фактически это ЭПРА в миниатюрном варианте.

Раньше была большая рекламная компания по замене ламп накаливания на энергосберегающие. Сегодня уже их активно меняют на светодиодные.

Выкидывать в мусорку экономки не рекомендуется, впрочем как и отдельные модели светодиодных.

Поэтому некоторые сознательные и бережливые граждане, которые еще не сдали их в специальные пункты приема, хранят подобные изделия у себя на полках в шкафчиках.

Меняют их не зря. Эти лампочки в рабочем состоянии очень вредны для здоровья, как в плане пульсаций света, так и в отношении излучения опасного ультрафиолета.

Хотя ультрафиолет не всегда бывает вреден. И порой приносит нам много пользы.

При этом не забывайте, что теми же самыми негативными факторами, в равной степени обладают и линейные люминесцентные модели. Именно ими активно пугают любителей выращивать растения под светом фитоламп.

Но вернемся к нашим энергосберегайкам. Чаще всего у них перестает работать светящаяся спиральная трубка (пропадает герметичность, разбивается и т.д.).

При этом схема и внутренний блок питания остаются целыми и невредимыми. Их то и можно использовать в нашем деле.

Сперва разбираете лампочку. Для этого по линии разъема, тонкой плоской отверткой вскрываете и разделяете две половинки.

При разделении ни в коем случае не держитесь за стеклянную трубчатую колбу.

Далее вытаскиваете плату. На ней находите места, к которым подключаются проводки от «нитей накала» колбы. Они обычно идут в виде штырьков.

При разборе запомните, какая пара куда подключена. Эти штырьки могут находиться как с одной стороны платы, так и с разных сторон.

Всего у вас должно быть 4 контакта, куда вам и следует подпаять в дальнейшем провода.

Ну и естественно не забываем про питание 220В. Это те самые жилки, которые идут от цоколя.

Все что нужно сделать далее, это припаять по два проводника к каждому контакту на плате (от бывших нитей накала трубок) и вывести их к боковым штырькам лампы дневного света.

То есть, отдельно два провода справа и два провода слева. После чего, остается только подать напряжение 220В на схему энергосберегайки.

Лампочка дневного света будет прекрасно гореть и нормально работать. Причем для запуска вам даже не нужен стартер. Все подключается напрямую.

Если стартер в схеме присутствует, его придется выкинуть или зашунтировать.

Как выбрать мощность энергосберегающей лампы

Запускается такой светильник моментально, в отличие от долгих морганий и мерцаний привычных ЛБ и ЛД моделей.

Какие есть недостатки у такой схемы подключения? Во-первых, рабочий ток в энергосберегайках при равной мощности, меньше чем у линейных ламп дневного света. Чем это чревато?

А тем, что выбрав экономку равной или меньшей по мощности с ЛБ, ваша плата будет работать с перегрузкой и в один прекрасный момент бабахнет. Чтобы этого не случилось, мощности плат от экономок в идеале должны быть на 20% больше, чем у ламп дневного света.

То есть, для модели ЛДС на 36Вт, берите плату от лапочки на 40Вт и выше. Ну и так далее, в зависимости от пропорций.

Если вы переделываете светильник с одним дросселем на две лампочки, то учитывайте мощности обеих.

Почему еще нужно брать именно с запасом, а не подбирать мощность КЛЛ равную мощности ламп дневного света? Дело в том, что в безымянных и недорогих лампочках КЛЛ, реальная мощность всегда на порядок меньше заявленной.

Поэтому не удивляйтесь, когда подключив к старому советскому светильнику ЛБ-40, плату от китайской экономки на те же самые 40Вт, вы в итоге получите негативный результат. Это не схема не работает — это качество товаров из поднебесной не соответствует «железобетонным» советским гостам.

2 схемы бездроссельного включения ламп дневного света

Если вы все таки намерены собрать более сложную конструкцию, при помощи которой запускаются даже сгоревшие линейные светильники, то давайте рассмотрим и такие случаи.

Самый простейший вариант — это диодный мост с парой конденсаторов и подключенная последовательно в цепь в качестве балласта, лампочка накаливания. Вот схема такой сборки.

Главное преимущество ее в том, что подобным образом можно запустить светильник не только без дросселя, но и перегоревшую лампу, у которой вообще нет целых спиралей на штырьковых контактах.

Для трубок мощностью 18Вт подойдут следующие компоненты:

Для трубок в 36Вт или 40Вт емкости конденсаторов следует увеличить.  Все элементы соединяются вот таким образом.

После чего схемка подключается к лампе дневного света.

Вот еще одна подобная бездроссельная схема.

Диоды подбираются с обратным напряжением не менее 1kV. Ток будет зависеть от тока светильника (от 0,5А и более).

Зажигаем сгоревшую лампу

В данной схеме при сгоревшей лампе двойные штырьки на концах замыкаются между собой.

Подбор компонентов в зависимости от мощности лампы, делайте ориентируясь на табличку ниже.

Если лампочка целая, перемычки все равно устанавливаются. При этом не требуется предварительный разогрев спиралей до 900 градусов, как в исправных моделях.

Электроны необходимые для ионизации, вырываются наружу и при комнатной температуре, даже если спираль и перегорела. Все происходит за счет умноженного напряжения.

Весь процесс выглядит следующим образом:

Недостатки подобной сборки:

А еще при питании люминесцентных ламп постоянным напряжением, вам придется очень часто менять полярность на крайних электродах колбы. Проще говоря, перед каждым новым включением переворачивать лампу.

В противном случае пары ртути будут собираться только возле одного из электродов и светильник без периодического обслуживания долго не протянет. Это явление называется катафорез или унос паров ртути в катодный конец светильника.

Там где подключен «плюс», яркость будет меньше и этот край начнет чернеть значительно быстрее.

Особенно это заметно при монтаже светильников ЛБ в холодных помещениях — гараж, сарай, коридор, подвал. Если колба не прогрета, она может даже не запуститься.

В этом случае стоит до нее дотронуться теплой рукой и она тут же начинает гореть.

Поэтому запомните — люминесцентная лампа это источник света переменного тока. Постоянный ей противопоказан и убивает лампу. Особенно импортные дохнут очень быстро.

Еще один минус подобных диодных схем, про который мало кто говорит — итоговый ток потребления из розетки. Для 40Вт ЛБ лампочки при не идеально подобранных компонентах, ток потребления из сети 220В может доходить до 1А.

А это даже превышает нагрузку обычной лампы накаливания в 200Вт. Вот это экономия у вас получится!

Поэтому какой из способов подойдет именно вам, решайте сами, исходя из имеющихся под рукой запчастей и познаний в электронике.

Применение люминесцентных ламп получило широкое распространение как в производственных и офисных помещениях, так и в быту. По сравнению с традиционными лампами накаливания их применение дает значительное преимущество в плане экономии электроэнергии. Но практически каждому приходилось сталкиваться с ситуацией, когда или гудит лампа дневного света или она начинает мигать. Достаточно 10 минут пребывания в комнате с неисправным светильником, чтобы человек полностью потерял работоспособность. Рекомендуется ремонт светильника не откладывать на долгое время.

Устройство люминесцентных ламп: что может мигать

Чтобы выяснить, почему моргает люминесцентная лампа, нужно понять, как она как работает.

После запуска светильника появляется дуга между двумя противоположными электродами устройства. Внутри колбы находится инертный газ и ртутные пары. Электрический импульс проходит через газовую среду, разогревая ее, тогда появляется ультрафиолетовое излучение. Человеческий глаз улавливает свет, когда УФ-лучи проходят через люминофорное покрытие (вещество, которое поглощает ультрафиолет и преобразует его в световое излучение) на внутренних стенках лампы.

Для запуска ЛДС используют специальную аппаратуру (стартер и дроссель). Напряжение от дросселя поступает на одну спираль, потом перетекает на стартер, от которого идет на второй электрод источника света.

Люминесцентные светильники имеют такую конструкцию:

  1. Корпус светильника.
  2. Сам источник света в форме длинной трубки.
  3. 2 патрона по концам колбы.
  4. Стартер и балласт (пускорегулирующая аппаратура, которая генерирует электрический разряд).
  5. Конденсатор – устройство, которое избавляет от помех, возникающих в цепи от других приборов.

При нарушении правил эксплуатации или по мере израсходования потенциала, любое устройство в этой системе может вызвать некорректную работу люминесцентной лампы. Тогда она начнет мигать или издавать необычные звуки.

Мерцание могут спровоцировать разные факторы, это возможно при нарушении хотя бы одного условия. Проблема может заключатся в самом источнике света, тогда его просто нужно заменить на новый.

Важно! Чаще всего лампа дневного света моргает при нарушениях в электросети. Проблемы появляются из-за скачков напряжения, слабых соединений. В первом случае ничего сделать не удастся, а во втором – проверьте качество контактов в системе.

Нередко мигание источника света связано с низкой температурой. Тогда лампочка может мигать или вообще не включаться. Более подробно причины некорректной работы осветительного устройства будут рассмотрены дальше.

Это интересно: Светодиоды серии smd 5630 – технические характеристики и виды использования — выкладываем по полочкам

Преимущества и недостатки ЛЛ

ЛЛ — это газоразрядный источник света, обладающий высокой степенью светоотдачи, благодаря прохождению электрического тока через газ, которым наполнена стеклянная колба. В быту и на производстве применяются ртутные лампы освещения низкого давления, которые представляют из себя стеклянную трубку, герметичную с обоих концов, с наружными контактами. Изнутри поверхность стекла покрыта тонким слоев люминофора, а сама трубка заполняется инертным газом аргоном и парами ртути.

Но в отличие от обычных ламп накаливания для их работы требуется дополнительное пускорегулирующее оборудование — дроссель и стартер.

Поэтому от применения люминесцентных ламп есть свои плюсы и минусы.

Среди плюсов:

  • Они обладают хорошей светоотдачей и более высоким КПД (чем у лампочки накаливания);
  • Свет не узконаправленный, а более рассеянный;
  • Большие разновидности цветовых оттенков излучаемого света;
  • Отличаются длительным (от 2000 до 20 000 часов непрерывной работы) сроком службы при условии не больше пяти включений за день.

Из минусов можно отметить:

  • Из-за применения паров ртути, обладают высокой химической опасностью;
  • Неприятный для глаз спектр излучения, который способен вызывать искажения при цветопередаче;
  • Само покрытие люминофором имеет свойство со временем стареть, приводя к снижению светоотдачи, что приводит и к понижению КПД;
  • Работающий осветительный прибор мерцает с удвоенной частотой сетевого напряжения;
  • Присутствие дополнительных пускорегулирующих элементов — дросселя и стартера. Из-за большого количества соединений вспомогательных приборов, снижается надежность в эксплуатации;
  • Сами лампы обладают довольно низким коэффициентом мощности.

Основные виды неисправностей и методы их устранения

Прежде всего, нужно проверить, есть ли напряжение на контактах лампы и стартера. Если напряжение отсутствует, нужно заменить эти элементы, и светильник начнет работать нормально.

Но случаются ситуации (причем довольно часто), когда напряжение есть, а ЛДС не загорается или часто моргает. Почему это происходит? Рассмотрим все самые распространенные поломки и причины.

  1. Если люминесцентная лампа при включении не мигает, но и не загорается, мог произойти разрыв цепи. Для его обнаружения следует прозвонить цепь при помощи мультиметра. Иногда случаются ситуации, когда просто вышла из строя вилка прибора или отсоединился провод, например, от балластного сопротивления или держателя;
  2. Иногда при включении ЛДС слабое свечение возникает только с одного конца светильника. При этом слышны потрескивания, но свечение не усиливается. Причиной этого может быть короткое замыкание в патроне или проводке. Приведем два способа решения этой проблемы:
    1. Лампу нужно перевернуть, чтобы светящийся и неработающий конец вошли в другие патроны. Если свечение не восстановилось, необходимо заменить колбу;
    2. Если после замены работоспособность лампы не восстановилась, нужно проверить целостность патронов или проводки.
  3. Еще одной поломкой ЛДС является вариант, когда на концах колбы возникает желтое свечение, которое со временем гаснет. Такую лампу необходимо заменить, поскольку произошла разгерметизация колбы, и в нее попал воздух;
  4. Через некоторое время нормальной работы лампы может наблюдаться потемнение ее концов. В этом случае нужно проверить дроссель: снять показания рабочего и пускового тока. При такой неисправности, эти токи часто повышены, что и приводит к потемнению колбы. Требуется заменить дроссель новым;
  5. Если при работе светильника периодически возникают темные пятна или проскакивают змейки электрического разряда, но свечение продолжается, возможно, неисправен стартер. Для более точного определения, почему это происходит, снимается рабочий ток на лампе. Если он повышен, заменяют дроссель. При нормальных значениях тока, колбу нужно повернуть в патронах несколько раз. Если свечение не восстановилось, лампа подлежит замене;
  6. При постепенном уменьшении светового потока, также нужно замерить рабочий ток. Если он выше нормы, то причина, почему лампа светит не на полную мощность, в дросселе. При показателях в пределах нормы, следует заменить лампу: в ней оказалось недостаточное количество ртути.

Кроме этого, люминесцентные лампы моргают, но могут не загораться, по внешним факторам:

  • Температура ниже +5 °C (такие светильники должны устанавливаться только внутри помещений);
  • Низкое напряжение в сети (отклонение более 10% от нормы).

Эти факторы влияют на нормальную работу ЛДС и могут стать одной из причин того, что лампа не загорается.

При обнаружении любой неисправности, ЛДС должна быть немедленно обесточена. Нужно не только выяснить причину, но и устранить неисправность. Некорректная работа одного элемента осветительной установки может вызвать повреждения остальных деталей.

Классификация люминесцентных ламп

Светильники с люминесцентными лампами классифицируют по следующим признакам:

  1. Мощность. Это главный параметр лампочки, обозначается в ваттах.
  2. Диаметр колбы. Чем толще лампочка, тем ярче свечение. Величина указывается в миллиметрах. Иногда компании-производители пишут длину колбы (через дробь).
  3. Разновидность пуска. Бесстартерные лампы обозначают как RS, а работающие со стартером — PHs.
  4. Форма колбы. Для линейных маркировка не применяется. Для фигурных используются такие обозначения: U — дугообразные, R — с рефлектором, S — спиралевидная, C — свеча, G — кольцо, T — таблетка).

Как продлить жизнь лампе

Вечная люминесцентная лампа — это лишь красивый оборот речи, но если у нее перегорели ниточки накала, есть возможность ее оживить и она тоже будет включаться.

Кроме перечисленных недостатков — у лампы есть ниточка накаливания, которая способна перегорать. Это вынуждает заменить лампу на новую.

Но есть способ продлить жизнь такому источнику света. Если нити накала оборвались — нужно увеличить подающее напряжение. Есть даже определенные преимущества:

  • Свет загорается почти мгновенно;
  • Отсутствует характерное жужжание и гул;
  • Для запуска такие устройства как стартер уже не нужны.

Но схему элементов для включения прибора освещения придется немного изменить:

В схему включаются бумажные конденсаторы С1 и С4. Они должны быть подобраны с таким расчетом, чтобы рабочее напряжение превышало используемое в 1.5 раза.

Желательно подобрать слюдяные конденсаторы С2 и С3.

Резистор R1 на схеме только проволочный. Подбирается исходя из мощностных показателей лампы по таблице:

Таким образом, удастся уменьшить напряжение на местах а и б при зажигании лампочки Л1. Что обеспечит стабильную работу светильника настроенного на работу под напряжением 220 В.

Диоды Д1, Д2 в паре с конденсаторами С2 и С3 смогут повысить напряжение до 900 В. Это должно обеспечить уверенное зажигание как раз тогда, когда происходит включение. Для подавления радиопомех при включении помогают конденсаторы С2и С3.

Надо заметить, что из схемы можно исключить элементы Д1, Д4, С2, С3 — лампа загорится, но тем самым понижается надежность включения.

Данная схема хорошо подходит для перегоревших светильников. Ниточек накаливания нет, но газ начинает сам светиться после прямого прострела между двумя электродами.

Обязательное условие! Электроды должны быть на разных концах люминесцентного светильника.

Этот способ включения будет работать и с новыми (целыми) лампами. Но при таком обращении срок работы газа-наполнителя сокращается. Сам источник освещения проработает меньше, по сравнению с классическим включением, но если есть доступ к перегоревшим светильникам, такие изменения в схеме будут не лишними.

Это интересно: Как выбрать подходящий светильник для аквариума

Электронная пускорегулирующая аппаратура (ЭПРА)

—> Уверен, что у многих остались светильники с люминесцентными лампами, железным дросселем и стартером, в гаражах, кладовках, подвалах. Либо они исправно несут свою бессменную службу, либо сломанные припадают пылью, лежат и ждут свое время. Если действительно у вас есть несколько неработающих лампочек, то почему бы их не отремонтировать, ведь это совсем не сложно? Ниже мы расскажем, что делать если светильник не работает, предоставив инструкцию по ремонту люминесцентной лампы своими руками. Содержание:

Порядок поиска неисправности

Перед поиском поломки удостоверьтесь в наличии напряжении, возможно его отсутствие и есть причина того, что люминесцентная лампа не загорается. Если причина не в этом, ищем ее в таком порядке.

Замените стартер если:

  • включили свет и ничего не происходит;
  • колба светится только по краям;
  • лампочка мигает стробоскопом;
  • стартер светится, а лампа не запускается.

Обращаем ваше внимание на то, что производители рекомендуют производить замену люминесцентных ламп и стартеров одновременно.

Замените лампочку если:

  • она мигает стробоскопом;
  • края колбы черные;
  • она светится, а яркости не хватает (слабо светит);
  • не работает светильник.

Типичная поломка бюджетных светильников — разрушение ламподержателей и потеря контакта. Высокая температура закрытого светильника, причина разрушения пластмассовых элементов крепления и разъемов. По возможности замените их, подогните контакты в случае удовлетворительного состояния.

Возможная неисправность — это перегорание дросселя, часто эту поломку видно визуально, измененный цвет, расплавленная клемма.

image

Если вы действительно обнаружите неисправность, для ремонта светильника придется заменить дроссель на рабочий. Проверить работоспособность можно мультиметром, сопротивление исправного, порядком 30-40 Ом. Прежде чем ставить лампу в неработающий светильник, удостоверьтесь, что дроссель не замкнут. В противном случае потеряете и рабочую тоже.

Иногда встречается поломка проводов — от вибрации светильника отламывается жила возле ламподержателя или дросселя. В этом случае ремонт люминесцентной лампы сводится к тому, чтобы восстановить контакт. Владельцев светильников старого образца данные неисправности обошли стороной.

Если у вас светильник с ЭПРА made in china и замена лампочки проблему работы не решила, скорее всего, проблема в электронном блоке. В большинстве случаев его можно починить самому, имея паяльник и мультиметр в своем распоряжении. Ниже мы подробно остановимся на том, как отремонтировать электронный балласт люминесцентной лампы своими руками.

Инструкция по ремонту

Сейчас мы рассмотрим основные неисправности, которые можно устранить без особых вложений. Начнем с электронного балласта, ведь в его схеме достаточно много элементов, которые могут выйти из строя и к тому же трубчатые люминесцентные лампы с ЭПРА на сегодняшний день встречаются более часто.

Балласт

Самая распространенная неисправность — это пробой транзисторов. Определить данную поломку можно только, выпаяв из схемы транзисторы и проверив их тестером. В целом транзисторе сопротивление перехода ~ 400-700 Ом. Сгорая, транзистор за собой тянет резистор в цепи базы номиналом 30 Ом.

Также на плате присутствует предохранитель или низкоомный резистор 2-5 Ом, скорее всего его придется заменить, на чем ремонт и закончится. Возможно дополнительно придется поменять диодный мост или его элементы.

image

Редко встречается пробой пленочных конденсаторов 47n (пол микрофарада) или конденсатора резонанса в цепи накала. Бывали случаи, когда все из выше перечисленного целое и исправно, а светильник не работает, причина кроется в динисторе DB3. Если вы проверили все элементы цепи, то попробуйте заменить динистор.image

Возможно решите, что дешевле будет приобрести новый ЭПРА, чем отремонтировать сломанный. Замена пусковой аппаратуры не должна вызывать сложности, ведь схема подключения нанесена на само устройство. При внимательном изучении проста для понимания, L и N это клеммы для подключения к сети 220В.

image

Также рекомендуем просмотреть видео, на котором наглядно показывается, как самому отремонтировать электронный балласт люминесцентной лампы:

Обращаем ваше внимание на то, что по такой технологии можно починить и энергосберегающую лампочку КЛЛ. К примеру, если перегорел один накал, ремонт представляет собой следующий порядок действий:

Стартер + дроссель

Если у вас не зажигается лампа старого образца и вы уверены, что причина кроется именно в ней, первым делом рекомендуем проверить стартер. Проще всего выполнить проверку, имея под рукой рабочий стартер с такими же характеристиками. Однако если для замены нет подходящего устройства, тогда можно осуществить проверку работоспособности, используя лампочку накаливания с патроном. Все достаточно просто — подключаем один провод от патрона напрямую в розетку, а второй через стартер, как показано на фото ниже:

image

Если лампочка светится не будет, значит причина в нем. Инструкция по замене стартера люминесцентной лампы наглядно предоставлена на видео:

Дроссель можно проверить мультиметром, прозвонив его обмотку. Если действительно вышел из строя дроссель, то ремонт люминесцентной лампы сводится к тому, что нужно просто поменять дроссель на целый.

Вот перечислены основные неисправности, с которыми лично сталкивались и успешно устраняли. Следуя нашему алгоритму поиск неисправности займет немного времени и вернуть светильник в работу самостоятельно будет пара пустяков. Надеемся, наша инструкция по ремонту люминесцентной лампы своими руками была для вас понятной и полезной! Обязательно просмотрите видео уроки, т.к. в них подробно рассмотрены все этапы, позволяющие починить неработающую лампочку.

Будет интересно прочитать:

—>

Оцените статью
Рейтинг автора
4,8
Материал подготовил
Максим Коновалов
Наш эксперт
Написано статей
127
А как считаете Вы?
Напишите в комментариях, что вы думаете – согласны
ли со статьей или есть что добавить?
Добавить комментарий