Какой автоматический выключатель ставить на ввод в квартиру и частный дом?

Вместо одофазного- трехфазный?!

Использование трехфазного автомата для подключения однофазной нагрузки.

Бывают такие ситуации, когда в нужный момент под рукой есть только трехполюсный (модульный) автомат, а подключить надо однофазную нагрузку на 220 вольт.

И вроде по амперажу автомат устраивает и места хватает в щитке для его установки, но можно ли так делать?

Со всей ответственностью я вам отвечаю- ДА!

Вот наоборот заменить никак не получится- вместо трехполюсного автомата однофазный никак не поставишь, а трехполюсный и даже четырехполюсный автомат использовать для подключения электрооборудования на 220 Вольт можно.

Про выбор автоматических выключателей мы с вами уже говорили и вы помните что на лицевой (передней) стороне автомата указывается его главный и самый основной параметр- Номинальный ток, на который он рассчитан.

Номинальный ток- это значит рабочий, допустимый для автомата ток. Если стоит цифра 32- значит автомат рассчитан на номинальный ток 32 ампер, если ток будет больше- автомат отключится.

То есть ток в 32 ампер в данном случае является предельно допустимым и автомат будет «держать» этот ток длительное время. При 33 амперах он уже отключится.

Так вот, этот основной параметр указывается для каждого полюса автомата!

Если автомат 2Р(двухполюсный)- значит каждый его полюс выдерживает это значение номинального тока, если 3Р(трехполюсный)- тоже самое.

Каждый из трех полюсов рассчитан на указанный номинальный ток (Iн)

Поэтому в случае применения трехполюсного автомата на однофазную нагрузку мы можем подключить автомат двумя способами:

1. Выбираем два любых из трех полюсов автомата и подключаем на один полюс фазный провод, на второй (любой свободный) нулевой провод.

Важное примечание: если у вас есть еще третий провод- заземление, то не вздумайте подключать его на третий оставшийся полюс трехфазного автомата.

Провод заземления подключается только к шине заземления!

2. Используем только один из полюсов трехфазного автомата, два остальных остаются неиспользованные. Подключаем к этому полюсу фазный провод, нулевой прикручиваем к нулевой шине.

Буду рад если моя информация оказалась вам полезной! Если что-то не понятно- пишите!

Читайте также  Мультитул практика 774 351

Вместо одофазного- трехфазный?!

Использование трехфазного автомата для подключения однофазной нагрузки.

Бывают такие ситуации, когда в нужный момент под рукой есть только трехполюсный (модульный) автомат, а подключить надо однофазную нагрузку на 220 вольт.

И вроде по амперажу автомат устраивает и места хватает в щитке для его установки, но можно ли так делать?

Со всей ответственностью я вам отвечаю- ДА!

Вот наоборот заменить никак не получится- вместо трехполюсного автомата однофазный никак не поставишь, а трехполюсный и даже четырехполюсный автомат использовать для подключения электрооборудования на 220 Вольт можно.

Про выбор автоматических выключателей мы с вами уже говорили и вы помните что на лицевой (передней) стороне автомата указывается его главный и самый основной параметр- Номинальный ток, на который он рассчитан.

Номинальный ток- это значит рабочий, допустимый для автомата ток. Если стоит цифра 32- значит автомат рассчитан на номинальный ток 32 ампер, если ток будет больше- автомат отключится.

То есть ток в 32 ампер в данном случае является предельно допустимым и автомат будет «держать» этот ток длительное время. При 33 амперах он уже отключится.

Так вот, этот основной параметр указывается для каждого полюса автомата!

Если автомат 2Р(двухполюсный)- значит каждый его полюс выдерживает это значение номинального тока, если 3Р(трехполюсный)- тоже самое.

Каждый из трех полюсов рассчитан на указанный номинальный ток (Iн)

Поэтому в случае применения трехполюсного автомата на однофазную нагрузку мы можем подключить автомат двумя способами:

1. Выбираем два любых из трех полюсов автомата и подключаем на один полюс фазный провод, на второй (любой свободный) нулевой провод.

Важное примечание: если у вас есть еще третий провод- заземление, то не вздумайте подключать его на третий оставшийся полюс трехфазного автомата.

Провод заземления подключается только к шине заземления!

2. Используем только один из полюсов трехфазного автомата, два остальных остаются неиспользованные. Подключаем к этому полюсу фазный провод, нулевой прикручиваем к нулевой шине.

Буду рад если моя информация оказалась вам полезной! Если что-то не понятно- пишите!

При сборке распределительного щитка для трехфазной сети используются 3-х полюсные автоматические выключатели. При возникновении перегрузки сети или при коротком замыкании такой автомат расцепит сразу три фазы.

Читайте также  Магазин электротоваров на тульской

Сколько полюсов бывает

Однополюсный, двухполюсный, трехполюсный и четерехполюсные автоматы

В распределительном щитке квартиры или дома наиболее часто используются однополюсные автоматические выключатели. Их задача расцепить фазный проводник, тем самым прервав подачу электричества на контур. Дифференциальные автоматические выключатели и УЗО отключают одновременно и фазу и рабочий ноль, т.к. их срабатывание может быть связано с нарушением целостности проводки. Вводной автомат в таком щитке всегда должен быть двухполюсный.

Трехфазный ток используется предприятиями для питания мощных агрегатов, требующих напряжения в 380 вольт. Иногда четырехжильный кабель (три фазы и рабочий ноль) подводится к жилому дому или офису. В связи с тем, что в этих помещениях не используется оборудование, рассчитанное на такое напряжение, в распределительном щитке три фазы разделяются и получается напряжение 220 между каждой фазой и рабочим нулем.

Для таких щитков используют 3-х полюсные и четырехполюсные автоматические выключатели. Срабатывают они при превышении номинальной нагрузки по любому из трех проводов и отключают их все одновременно, а в случае с четырехполюсным – дополнительно отключается рабочий ноль.

Зачем использовать два и четыре полюса

Вводной автоматический выключатель обязательно должен полностью отключать все фазы и рабочий ноль, т.к. один из проводов вводного кабеля может давать утечку на ноль и если его не отключить, используя однополюсный или 3-х полюсный автоматический выключатель, есть вероятность поражения током.

Утечка при 3-х полюсном автоматическом выключателе

На рисунке видно, что в таком случае весь рабочий ноль в сети оказывается под напряжением. Если использовать вводной автомат, отключающий фазу и ноль, этого можно избежать, следовательно использование четырехполюсного и двухполюсного автоматических выключателей для трехфазных и однофазных электросетей более безопасно.

Схема 3-х полюсного автоматического выключателя

Каждый 3-х полюсный автомат – это три однополюсных, которые срабатывают одновременно. На каждую клемму 3-х полюсного автоматического выключателя подключается одна фаза.

Схема 3-х полюсного автоматического выключателя

Как видно из схемы, на каждый контур приходится отдельный электромагнитный и тепловой расцепители, а в корпусе 3-х полюсного автомата предусмотрены отдельные дугогасители.

3-х полюсный автоматический выключатель разрешается использовать и в однофазной электросети. В этом случае на две клеммы выключателя подключаются фазный и нулевой провода, а третья клемма остается пустой (сигнальной).

Читайте также  Моющее средство karcher для ковров

Стоимость

3-х полюсные автоматические выключатели, в зависимости от производителя, отличаются и по цене. В таблице ниже вы можете сравнить стоимость таких электроустановочных изделий самых популярных в РФ марок: IEK, Legrand, Schnider Electriс и ABB:

Таблица стоимости 3-х полюсных автоматических выключателей лидеров на рынке РФ

Видео о полюсности выключателей и способах подключения

Ролик будет полезен новичкам, желающим разобраться в вопросах отличия и функциональности однополюсных, двухполюсных, 3-х полюсных и 4-х полюсных автоматических выключателей. Как правильно их подключать и в каких случаях следует использовать тот или иной автомат.

Комментарии:

А я думал, что трехполюсный подключается как фаза-ноль-земля, а оно оказывается вот как… Век живи, век учись! А его можно использовать в щитке под однофазную сеть, если надо отключать сразу три контура?

Evgen, а зачем он тогда нужен? Запитай все три фазы через однополюсный выключатель и будут они тебе отключаться одновременно без проблем! И место на рейке сэкономишь.

А почему нельзя использовать трехполюсный выключатель в однофазной сети? Отключать одновременно фазу, ноль и землю? Если поставить его, например, на вводе в щиток. Мне кажется так правильнее.

Denis, а зачем тебе на вводе отключать землю? Трехполюсный выключатель нужен только в трехфазной сети, но использовать его в однофазной возможно, но нецелесообразно. Также нецелесообразно, как отключение заземления в приведенном вами примере

Ноль иногда отключить полезно-при перекосе фаз,в деревнях сплошь и рядом.А вот землю рвать надо ТОЛЬКО если есть разд.транс,и ПОСЛЕ него.

Virtual Private Servers

Одной из наиболее видных, в прямом смысле этого слова, характеристик автоматического выключателя являектся характеристика определяющая количество полюсов автомата.

а если надо отключить две фазы и ноль трёх полюсный пойдет

Оставить комментарий Отменить ответ

Бестопливный генератор — способ заработать на безграмотности

Плюсы и минусы вертикальных ветрогенераторов, их виды и особенности

Ветряк для частного дома — игрушка или реальная альтернатива

Power Bank с солнечной батареей — расчет на безграмотность

Как выбрать солнечную панель — обзор важных параметров

На фоне интереса к первому посту решил продолжить.

Далеко не каждому требуется лазить руками в оголённые проводы, менять розетки, автоматы и менять проводку. Но наверняка в жизни каждого случались моменты, когда в доме щелкал автомат и вырубался свет. У кого-то чаще, у кого-то реже, но наверняка у всех. Если такая ситуация повторяется периодически, “знающие люди” советуют заменить автомат. А на что его заменить – об этом далее.

Помните – электричество СМЕРТЕЛЬНО опасно. Не уверен – не лезь! НИКОГДА НЕ ЛЕЗЬ! СОВСЕМ НИКОГДА НЕ ЛЕЗЬ, ЕСЛИ НЕ ЗНАЕШЬ ЧТО ДЕЛАЕШЬ!

Но давайте перед началом очередной лекции быстро научимся сопоставлять мощность и ток. Так вам будет проще понимать весь тот технический плохочитаемый бред, что я пишу) Да и в жизни пригодится.

Мощность = Напряжение х Ток.

Ток = Мощность Напряжение.

Все. Весь секрет. Физика за 9 класс. Напряжение в розетке – 220 В. Следовательно если на кофеварке написано 1200 Вт, то потребляемый ток будет 1200220=5,45 (А). Если хотите, можно использовать еще более грубый метод1200200=6 (А). Да это не совсем правильно. Но этот метод удобен для примерного подсчета.

Итак. Еще разик. На телевизоре написано 400Вт – значит ток 1,81 А или примерно 2 А. На фене написано 800Вт – 4А. Утюг на 2000Вт (2кВт или 2000W) – 10 А. Если вы не поняли, как так вышло – перечитайте абзац. Все. Теперь вы электрик второго уровня – вы знаете как перевести мощность в ток. Получить мощность из тока, я думаю, у вас тоже получится).В 

Скучной теории часть.

Повторим что есть короткое замыкание (КЗ) – В вспышка, хлопок, веселье, свет погас. КЗ – это замыкание фазы на ноль (землю).

Да-да-да, электрики-куны сейчас начнут писать, что есть еще замыкания между двумя фазами, между тремя фазами и прочее, а КЗ – чуть более сложное понятие. Но вот прям сейчас нам это не очень интересно. Мы рассматриваем систему с 1 фазой. Такую как у многих в квартирах.

Далее. Мы касались в прошлой статье, что от замыканий (и перегрузки) нас защищает Автомат. Цифра на нем – номинальный ток, т.е. такой ток, при котором автомат может работать сколь угодно много и не выключится. Это повторили. Теперь про бувку.

image

В комментариях В к первому посту сударь kapithan очень точно все описал. Мне остается только кратенько повторить за ним)))

Буква перед цифрой служит для определения пределов Тока мгновенного срабатывания – т.е. такого тока при котором автомат сразу же выключится. В Буквы могут быть разные – В А, В, С, D, но нам интересны только В и С. В домах у всех нас в 90% случаев будет стоять автомат именно с С-характеристикой. Это значит, что автомат с номиналом 10 А сработает мгновенно при токе 50-100 А. Что не мало, правда? Автомат с В-характеристикой мгновенно сработает при токах 30-50 А. Это уже как-то получше, но все равно немного напрягает, не? Особенно после всех ужасов описанных в прошлом посте). Но боятся таких огромных цифр не стоит – в данном случае мы рассматриваем КРАТКОВРЕМЕННЫЕ токи т.е. они могут быть в сети в течение долей секунд.

Пример. Если пылесос в обычно режиме потребляет, скажем, 2200 Вт В (грубо говоря 10-11 А), то в момент включения пусковой токВ  может достигать 20-30 А, т.е. в 2-3 раза больше номинального. Так же со многими другими потребителями – ток в момент включения может быть значительно выше номинального.

ВНИМАНИЕ! ЭТО ВАЖНО!

Для квартирыдома лучшим решением будут автоматы группы В. Вся моя 2х комнатная квартира запитана через один автомат В16. На секундочку это – 2 холодильника, стиралка, утюг, пылесос, компьютер, комбайн, тостер, а так же прочие инкубаторы для зергов) Электрочайника нет. За 5 лет не было НИ ОДНОГО срабатывания автомата В16 из-за перегрузки. Пару раз были замыкания, но это сам дурак)

Не могу гарантировать, что автоматы типа В найдутся в ближайшей лавке электротоваров, но в крупном магазине в наличие должны быть. Про фирмы чуть позже.

upd.спросил у соседей вырубались ли у них автоматы – оказалось, что вырубались – стиралка+холодильник+телик+утюг+пылесос=перегрузка. Если у вас так же один автомат на квартиру, советую не нагружать сеть настолько сильно за раз).

Зачем нужен автомат мы разобрались, но что он защищает? В Утюг? Розетку? Авторские права? Отнюдь. Автомат нужен для защиты Линии (провода, кабеля, как вам угодно). Почему так? Все просто – если по проводу течет слишком большой ток провод НАГРЕВАЕТСЯ. Это уменьшает срок службы провода, а если повышенный ток протекает слишком долго провод может загорется! Потеря любимого фена из-за несработавшего автомата – трагедия. А вот если загорится провод в люстре – это уже реальная угроза пожара.

Немного утрированно, но согласитесь – В если у вас перегорит провод где-то в стене, то утомительно будет искать обрыв, долбя стены и срывая новые обои?

ВАЖНО!

Забегая вперед скажу, что автомат НЕ ЗАЩИЩАЕТ человека от поражения эл. током. Он защищает только КАБЕЛЬ. Для человеков есть Устройство Защитного Отключения (УЗО). Что это, нужно ли оно и как его выбрать для дома – об этом скоро.

Еще немного поговорим о кабеле. Потому что выбор кабеля и автомата тесно связаны.

В домах старше 15 лет скорее всего будет алюминиевая проводка без заземления (в розетке 2 провода). Алюминий очень хрупкий, легко ломается, пропускает меньше ток, чем медь (из-за более высокого внутреннего сопротивления) и вообще не очень. Главный плюс – цена. Поэтому на уличных столбах, например, протянуты именно алюминиевые провода, а не медные)

Но не спешите бежать с топором на столб, чтобы зарабатывать свой первый миллион на сдаче цветмета – во-первых это статья уголовного кодекса, во-вторых – под воздействием высокого и сверхвысокого напряжения человек может не только превратиться в груду угольков, но и испариться. Самым натуральным образом – пшик и нету. Поэтому лучше не надо так))

В домах после 2001г постройки все несколько иначе – там и проводка медная и заземление есть (в розетке три провода). Медные провода менее ломкие, позволяют при одинаковом сечение пропускать больший ток и вообще классные ребята. В любой непонятной ситуации выбирай медный провод!

Для проводов кроме материала важным параметром является СЕЧЕНИЕ.

Сечение (точнее поперечное сечение жилы в мм2) необходимо нам, чтобы знать какой ток мы можем безбоязненно “прогнать” через провод – т.н. максимальный длительный ток. По сути это значит, сколько ампер может пропускать через себя провод не повреждаясь, перегреваясь и сохраняя рабочие параметры.

Когда вам говорят “для установки светильников в натяжной потолок вам нужен кабель 2 на 1,5”, то 1,5 – это сечение, а 2 – общее количество жил (подробно по маркам и выбору кабельной продукции в отдельной статье).

Маркировка 3х2,5мм2 В означает, что 3 – количество жил в проводе, 2,5 – сечение одной жилы.

СНОВА ВАЖНО!

Старые советские дома имеют алюминиевую проводку , чаще всего 1 автомат на 16-40 А и отсутствие заземления (в розетке 2 проводка). Толщина проводника при этом где-то 2,5-3мм. Это значит, что через него можно пропустить где-то 16-22 А (или 3,5-5 кВт). Т.е. мы можем подключить к этому проводу потребителей именно на эту мощность. По сути 3,5-4,5 кВт – это максимальная выделяемая мощность на квартиру при СССР. НО! НО! НО! Я должен предупредить, что дома – старые, проводка – старая, а это значит, что опасно нагружать проводку слишком сильно. Безопасная нагрузка для дома старше 15-20 лет примерно до 3,5 кВт. Это не значит, что если включить чайник, стиральную машинку и холодильник, то все мгновенно взорвется – нет конечно. Но чем старше дом – тем осторожнее советую быть с перегрузками. Особенно, если вы не знаете какой в щитке автомат и кто там до этого копался своими шаловливыми ручками.

В новых домах на квартиру выделяют примерно 7кВт. Если есть электроплита, то примерно 10кВт. На плиту обычно идет отдельный провод с отдельным трехфазным автоматом. Но про плиты как-нибудь потом)

Пока просто отложим в сознании, что медь пропускает больший ток, чем алюминий.

Алюминиевый провод сечением 2,5мм2 безопасно работает с токами до 16-24 А.

Медный провод сечением 2,5мм2В  безопасно работает с токами 21-30 А.

Как один и тот же провод может пропускать 20 А и 30 А? Все зависит от способа прокладки кабеля – если наш кабель спрятан глубоко в стене, то он охлаждается хуже, чем если бы он лежал на полу, охлаждаемый вентилятором))))) Я немного утрирую, но максимальный допустимый ток зависит от возможности кабеля отдавать тепло в окружающую среду.

На этом пока все, а то вы устали от этого потока сознания)

Выбираем провода и автоматы для дома.

Итак, давайте уже узнаем что-то полезное.

Вы решили протянуть розетку. Какого сечения взять кабель? Если мы говорим про обычные розетки, то нам потребуется медный кабель сечением 2,5. А какой автомат тогда выбрать? 16 А. Почему именно такая “связка”? Медный кабель 2,5мм2 может пропустить, скажем 25 А. Автомат 16 А В при токе 23 А отрубится через минуту. Т.е. в случае какой-то стрёмной ситуации, когда наш кабелек окажется перегруженным, то он вполне может выдержать минуту работы с таким током. Как видите все хорошо, минута прошла, автомат сработал, кабель цел.

К сожалению, если вы дойдете до своего щитка и посмотрите внутрь, то скорее всего там будет автомат на 25 А. Что это значит? А это значит, что наш кабель должен будет 60 секунд терпеть ток в 36,25 А. При максимальном допустимом токе в 30 А (и это при нормальном охлаждении!). Что получается – наш кабель будет перегреваться, изоляция “стареть”, розетка плавится и все это в течение 60 секунд. Здорово, не правда ли?

Поэтому если у вас выбивает автомат на 16 А (или даже 20-25 А) и знакомые электрики говорят “Да поставь просто автомат номиналом побольше” – БЕЙТЕ ТАКИХ ЛЮДЕЙ! Гоните их ссаными тряпками и говорите самые грязные слова, какие сможете. Потому что кто-то СОЗНАТЕЛЬНО подвергает вашу жизнь и ваше имущество риску.

Добавлю от себя. В детстве случалось, что зимой плохо топили, поэтому приходилось использовать несколько обогревателей. Само собой автомат выбивало. Электрик их ЖЭКа поставил автомат на 32!! А. После этого начали гореть розетки. Зато автомат не срабатывал, да) Б – Безопасность.

Со светом все чуть проще – там больших нагрузок обычно нет, поэтому берем провод 3х1,5 или 2х1,5, ставим перед ним автомат на 10А и все будет хорошо. Какие токи будут, если поставить автомат на 16 А или 25 А посчитайте сами.

image

Если честно, можно было ограничится только последним разделом, но надеюсь, что остальная часть тоже была вам полезна. В конце концов вас теперь сложнее будет запутать мастерам-электрикам-ремонтникам, ведь кто предупреждён – тот вооруждён))

В конце таблица соответствия между сечением провода и рекомендованным автоматом. Провода медные. Таблица пока пре-альфа версии, но возможно кому-то уже может пригодиться.

P.S.S. Еще раз спасибо за внимание)

Ваш добрый дедушка Грегос

  • Бизнес / Менеджмент, кадры, охрана труда
  • Бизнес / От первого лица
  • Бизнес / Аналитика рынка
  • Технологии / Электрическая генерация
  • Технологии / Альтернативная энергетика
  • Технологии / Передача, распределение и накопление электроэнергии
  • Технологии / Промышленное оборудование
  • Технологии / Электротранспорт
  • Технологии / Освещение
  • Технологии / Инструменты, цифровые технологии, связь, измерения
  • Своими руками / Практикум для профессионалов
  • Своими руками / Своими руками
  • 28 марта 2018 г. в 16:59
  • Поделиться

Сегодня очень часто частные дома стали подключать к трехфазной электросети. Также в некоторых новых многоэтажках в квартиры начали заводить три фазы вместо одной как раньше. Как правило, при данном подключении местные сетевые компании выделяют на дом или на квартиру мощность 15 кВт. Это означает, что номинал вводного автоматического выключателя должен быть 25 А. Для небольших офисов, кафе и т.д. выделяют большую мощность. Поэтому в их щитах номиналы вводных автоматов будут совершенно другими.

Подключение к 3-х фазной электросети обуславливает установку трехфазных электрощитов. Ниже разберем пять разных вариантов простых трехфазных схем для распределительного щита.

Все схемы простые и носят рекомендательный характер. Они наглядно показывают суть самих подключений разных защитных устройств в одном щитке. К разработке схемы каждого щита нужно подходить индивидуально, так как у всех условия разные. Система заземления в представленных вариантах TN-S.

Вариант 1

Здесь представлена самая простая трехфазная схема щита. На вводе обязательно должен стоять вводной автоматический выключатель. Он будет ограничивать потребляемый ток, каждого потребителя — дома или квартиры. Далее идет 3-х фазный прибор учета электроэнергии.

На самом деле места размещения счетчиков могут быть разные. Они могут устанавливаться на улице в щите учета для частных домов, в этажных щитах в многоквартирных домах или непосредственно в домашних щитах. Где ставить счетчики указываю в технических условиях на подключение местные сетевые компании или это строго определяется проектной документацией зданий.

Большинство бытовых потребителей подключаются к однофазной сети. Тут составляют исключения мощные варочные поверхности, проточные водонагреватели, электрокотлы и т.д. Такие потребители имеют возможность подключения к 3-х фазной сети.

После прибора учета электроэнергии необходимо всю однофазную нагрузку равномерно распределить по фазам. Для этого нужно сосчитать мощность приборов, количество однополюсных автоматических выключателей и постараться их разделить на три равные части.

В предложенном варианте трехфазной схемы щита для наглядного понимания на каждой фазе подключено по два. Рабочий ноль от счетчика подключается к общей нулевой шине, а нулевые защитные проводники подключаются к общей шине заземления. Фазы подключаются через групповые автоматы. Таким образом получается, что при отключении потребителя будет разрываться только один фазный проводник. Это стоит учитывать и следить, чтобы при подключении щита к сети на вводе не были перепутаны между собой фаза и ноль. С такими ошибками мне пару раз приходилось сталкиваться. Получалось, что ноль коммутировался автоматами, а фаза сидела на нулевой шине. При отключении автомата в розетки все равно оставалось опасное напряжение, что могло привести к плачевным последствиям. Будьте внимательны и осторожнее.

Вариант 2

Данный вариант схемы по своей сути аналогичен с предыдущем вариантом. Тут только нет прибора учета электроэнергии и изображен 3-х полюсный автоматический выключатель для 3-х фазной нагрузки. Также тут изменено чередование однополюсных автоматов. То есть автоматы, подключенные к фазе «А» — это первый, третий и т.д. устройства. Чередование происходит через каждые два полюса. Тут так это показано для возможности использования 3-х фазной гребенчатой шины. Зубчики ее шины от одной фазы как раз имеют такое чередование. С ее помощью очень удобно соединять между собой несколько защитных устройств. Она исключает изготовления множества перемычек между ними.

Вариант 3

Этот вариант схемы трехфазного электрощита уже больше отвечает современным нормам электробезопасности. В нем после счетчика стоит общее УЗО. В текущем примере показано устройство защитного отключение с током утечки на 30мА. Данная схема щита полностью защищает человека от поражения электрическим током. Но есть некоторые минусы у использования всего одного УЗО 30мА на вводе:

  1. При его срабатывании будут одновременно отключаться все потребители в доме. Если это произойдет в темное время суток и поиск места утечки займет много времени, то это будет не очень удобно.
  2. Есть возможность появления ложного срабатывания УЗО из-за естественных токов утечки, которые присутствуют в бытовых приборах. В данной схеме также устанавливается одна общая нулевая шина после УЗО и одна общая шина заземления. Здесь с подключением кабелей от розеток сложно запутаться.

Вариант 4

Вот в данном варианте уже можно немного запутаться с подключением нулевых рабочих проводников, так как тут стоит несколько УЗО. А мы знаем, что у каждого УЗО должна быть своя индивидуальная нулевая шина, иначе ничего работать не будет.

В текущей трехфазной схеме на вводе стоит уже противопожарное селективное УЗО на 300 мА. Оно будет защищать кабели от возгорания при замыкании фазы на землю. Для человека ток 300 мА уже опасен и поэтому для его защиты нужно ставить дополнительное УЗО на 10-30 мА.

Ниже на рисунке показано одно УЗО с током утечки 30 мА только на первой фазе, к которому подключено два автоматических выключателя. У этого УЗО будет своя нулевая шина и поэтому нулевые рабочие проводники от других групп к его шине подключать нельзя. А шина заземления всегда и для всех потребителей будет одной общей.

В текущем варианте можно рассмотреть схему с установкой трех 2-х полюсных УЗО по одному на каждую фазу. Так все группы будут иметь защиту от утечек тока. Тогда здесь можно будет отказаться от общего вводного УЗО на 300 мА, так как у вас и так все будет иметь защиту с уставкой 30 мА.

Вариант 5

В пятом варианте представлена схема трехфазного щита без вводного УЗО, но с использованием однофазных дифавтоматов на некоторые потребители. АВДТ ставится один на одну группу и поэтому их количество может быть равно количеству групп. Так все группы потребителей будут независимы друг от друга. То есть при возникновении утечки тока в одном приборе, отключится только дифавтомат, к которому он подключен. При использовании УЗО с 3-5 автоматами при срабатывании УЗО будет отключаться соответственно 3-5 групп. А это уже не очень удобно со стороны эксплуатации потребителей.

Вышеприведенные схемы имеют наглядный вид, чтобы донести саму суть подключений разных защитных устройств в одну общую схему электрощита. Также эти примеры очень элементарные и поэтому ваши схемы будут намного больше и сложнее.

Источник: Компания «Уралэнерго».

Информация о компании

УК Уралэнерго, ООО Компания «Уралэнерго», одно из крупнейших российских предприятий электротехнической отрасли, успешно сотрудничает со многими предприятиями Российской Федерации в сфере комплексных поставок кабельно-проводниковой, электротехнической продукции, сварочного оборудования и расходных материалов для сварки ведущих отечественных и иностранных производителей, а также электрощитового и высоковольтного оборудования собственного производства. Контакты и адреса · Новости · Публикации · Видео

image
image
image
image
image

Как подключить электрический автомат?

Если в доме есть мощное оборудование, требующее большего питания, его следует выводить на отдельные автоматы. Есть, также защитные автоматы, которые называются УЗО, предназначены для защиты человека от поражения током.

Какой автомат подойдет на 15 кВт

Назначение 3-фазного автомата – защита от сверхтоков и перегрузок. Модификация на 15 кВт работает в сети с напряжением 380 В, то есть на ввод понадобится прибор на 25А. При выборе нужно учитывать, что в условиях коротких замыканий сила тока повышается и может стать причиной возгорания электропроводки.

Подбирая модель автомата на 15 кВт для трехфазной нагрузки, понадобится учесть параметры допустимого напряжения и тока при коротком замыкании. Стоит ориентироваться на вычисленные показатели тока кабеля с минимальным сечением, который защищает выключатель и номинальный ток приемника.

Читайте также:  ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРООПАСНЫХ ЯВЛЕНИЙ И СТАТИСТИКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРОВ ОТ НИХ

При расчетах вводного коммутационного автомата по параметрам мощности в сети 380 В учитывают:

  • электрическую мощность – фактическую и добавочную;
  • интенсивность загрузки кабеля;
  • наличие свободной мощности в проектном показателе жилого дома;
  • удаленность хозяйственных построек и нежилых помещений от точки ввода кабеля.

В сети на 15 киловатт при добавочной мощности устанавливается прибор ВРУ.

Схемы подключения

Итак, принцип работы автоматического выключателя теперь понятен, можно переходить непосредственно к схемам его подключения. Начнем с того, что автоматы могут подключаться в однофазные и трехфазные сети. Какие автоматы для этого необходимы? Если разговор вести от однофазных сетях с напряжением в 220 вольт, то в них обычно устанавливается или однополюсный прибор, или двухполюсный. Сама схема будет зависеть от того, используется ли в ней заземляющий контур или нет.

Если в дом входят два провода (ноль и фаза), то в распределительный шкаф можно ставить однополюсный вариант. При этом фазный контур будет проходить именно через сам автомат. Если внутрь дома входит три провода (фаза, ноль и заземление), то общий автомат должен быть двухполюсным. То есть, к первой клемме прибора подключается фаза, ко второй ноль. Заземление через отдельную клеммную коробку разводится до потребителей (светильники и розетки). Далее, провода от автоматического выключателя проводятся до счетчика, затем к однополюсным автоматам, установленных по группам, но уже как было описано в первом случае. Кстати, вот ниже данная система подключения автомата.

Однофазное и трёхфазное подключение

Важнейшее правило подключения устройств дифференциальной защиты — к ним должны подключаться все проводники, по которым осуществляется перемещение электрического заряда. Для однофазных сетей используются двухполюсные приборы: левая группа контактов предназначена для фазного проводника, правая — для рабочего нулевого. Условное направление прохождения тока не имеет значения для электромеханических УЗО, в то время как электронные устройства требуют подключения нагрузки исключительно снизу с подачей питания на верхние клеммы.

image Схема подключения трёхфазного УЗО: 1 —вводной автомат; 2 — трёхфазный счётчик; 3 — четырёхполюсное УЗО; 4 — автомат для подключения трёхфазной нагрузки; 5 — автоматы двухфазной нагрузки

Подключение трёхфазных УЗО также в обязательном порядке происходит с проведением рабочего нуля через устройство. В конечном итоге даже асинхронный двигатель — три линейных проводника, которые не имеют строгой балансировки нагрузки, поэтому их подключение по схеме «звезда» выполняется через симметрирующий ноль. Если при этом сам двигатель зануляется через систему защитного заземления, УЗО гарантированно не будет корректно работать.

Как подключить прибор учета самостоятельно

Для того чтобы самостоятельно сделать подсоединение счетчика, совершенно не нужно иметь специальное образование – достаточно базовых знаний электрики и техники электробезопасности. Не понадобятся и какие-нибудь специальные и дорогостоящие инструменты. Вполне подойдут самые обычные, которые есть в каждом доме – плоскогубцы, отвертка, индикатор напряжения, нож.

Подключение счетчика к однофазной сети

Практически все квартиры, дачи и небольшие загородные дома подключаются к однофазной сети, состоящей из двух проводов – нулевого и фазного. Для учета количества потребленной энергии в таких сетях используются однофазные счетчики.

Электронно-механический и электронный счетчики для одной фазы

Как видно из фото, устройство, независимо от типа, имеет всего четыре клеммы, при помощи которых электросчетчик и подключается. Первые две служат для коммутации фазного провода, две оставшиеся – нулевого. Чтобы понять, как подключить однофазный счетчик, достаточно взглянуть на простую схему:

Типовая схема подключения однофазного счетчика электроэнергии

По сути, нужно просто обесточить линию, разрезать провода и подсоединить в их разрыв электросчетчик. Естественно, не все так просто, как на рисунке. Придется определить фазный провод, не перепутать вход с выходом и надежно закрепить сам прибор. Но все эти задачи вполне решаемы. Поле окончания монтажных работ нужно вызвать представителя электросети – он проверит правильность монтажа и опломбирует клеммную крышку. С этого момента вам ее вскрывать нельзя.

Включение трехфазного устройства

Если питающая ваш объект сеть имеет три фазы (4 провода), то и прибор понадобится соответствующий. Трехфазный счетчик стоит несколько дороже своего однофазного собрата и это понятно – фактически это три однофазных механизма в одном корпусе, работающие на общее счетное устройство.

image

Читайте также:  Как поставить уличную розетку

Установленный и подключенный многофазный электрический счетчик

А подключение его ненамного сложнее и требования к подключению те же: не попасть под напряжение, не перепутать провода и надежно закрепить устройство, защитив его от пыли и влаги:

Схема подключения трехфазного электросчетчика

Основные виды автоматических выключателей

Размещают схему подключения УЗО на его корпусе. Такая опасность в виде плохого контакта несет в себе угрозу оплавления изоляции, не только провода, но и самого автомата, что может привести к пожару. На примере АВ серии ВА, изготавливаемых фирмой Iek, можно убедиться, что верхний контакт является фиксированным, соответственно нижний будет подвижным. Итак, с установкой самой коробки разобрали, теперь разберемся, как устроена схема электрического щита.

image Отличия типов электрических автоматов B и C не так существенны; Номинальный ток. Разберём подробнее нанесённые на автомат знаки и цифры: Бренд.

Напряжение со второго входного автомата поступает на трехфазное УЗО, на нижние клеммы которого подключена трехфазная нагрузка. Основной рабочей частью является биметаллическая пластина.

Если не разберетесь, пишите подскажу.

Провод, рассчитанный под используемый бытовой прибор, сечение должно превышать в два раза нагрузку.

Показывает текущее состояние контактов. Электрическая схема подключения автоматических выключателей.

Установка дифавтомата в одно- и трехфазной сети

Прежде чем начать подключение дифференциального автомата, необходимо нажать на его корпусе кнопку «Тест». Таким образом, искусственно создается утечка тока, на которую прибор должен отреагировать отключением. Это позволит удостовериться в исправности устройства. Если при тестовом испытании аппарат не отключился, пользоваться им нельзя.

В бытовых однофазных сетях, где показатель рабочего напряжения составляет 220В, устанавливаются двухполюсные АВДТ.

Подключение дифавтомата в однофазной электрической сети требует правильного подсоединения нулевых проводов: ноль от нагрузки подключается с нижней части прибора, а от питания – с верхней.

Монтаж четырехполюсного диф. автомата, предназначенного для защиты трехфазной сети, рабочее напряжение в которой равно 380В, производится по аналогичному принципу. При этом нужно учитывать, что трехфазный (четырехполюсный) дифавтомат занимает в распределительном щите больше места, чем однофазный. Это обусловлено необходимостью установки блока дифференциальной защиты.

Корпус некоторых типов АВДТ маркируется обозначением 230/400V. Такое устройство может устанавливаться в сети как с одной, так и с тремя фазами. Во втором случае эти приборы монтируются на потребители, использующие только одну фазу – это может быть группа розеток или отдельные аппараты.

Читайте также:  Выбор кабелей в сетях 6-10 кВ, расчет экранированных кабелей, последствия неправильного выбора

Схема 3-х полюсного автоматического выключателя

Каждый 3-х полюсный автомат – это три однополюсных, которые срабатывают одновременно. На каждую клемму 3-х полюсного автоматического выключателя подключается одна фаза.

Схема 3-х полюсного автоматического выключателя

Как видно из схемы, на каждый контур приходится отдельный электромагнитный и тепловой расцепители, а в корпусе 3-х полюсного автомата предусмотрены отдельные дугогасители.

3-х полюсный автоматический выключатель разрешается использовать и в однофазной электросети. В этом случае на две клеммы выключателя подключаются фазный и нулевой провода, а третья клемма остается пустой (сигнальной).

Разбивка на группы

Перед тем, как распределить нагрузку по фазам в частном доме, займитесь разбивкой отдельных линий вышеупомянутых энергопотребителей. На этом этапе необходимо подготовить отдельную линию электропроводки для розеток в каждую комнату и отдельно для света.

Верное распределение нагрузки по фазе в частном доме выполняется прокладкой отдельной магистрали к самым мощным энергопотребителям из вышеупомянутого списка. Для наглядного и понятного разбора ситуации, обратите внимание на приведённую чуть выше план-схему.

Чертёж показывает, как распределить нагрузку по фазам в частном доме и разбить потребителей на группы. Вводным кабелем, идущим от счётчика, здесь выступает ВВнг 5*10 (5 жил с сечением 10 мм2). Защита от перегрузок и коротких замыканий возложена на автомат ВА 40 А.

  • К первой группе (фаза L1) подключаются световые приборы. В качестве защиты используется автомат на 10 А. кабель для протяжки линий: ВВГнг 3*1,5 мм2.
  • Второй группой объединены потребители, подключенные к розеткам ванной и санузла. В качестве автоматического выключателя здесь установлено устройство защитного отключения (УЗО 10А-10mA). Марка кабеля, который здесь используется ВВГнг 3*2,5 мм2, не менее. Подключается она также на фазу L1.

Полезно! Допускается использование УЗО с допустимым большим значением силы тока, но не более 30 А.

  • Третья группа потребителей – розетки, установленные в остальных комнатах (гостиная, спальные, рабочий кабинет, кладовая, гардеробная). Линия подключается на фазу L2 с проводом, сечение которого не менее 2,5 мм2. Защита оборудования и людей возлагается на автомат 16 А.
  • К четвёртой группе потребителей относят розетки кухни и коридора. Запитываются через фазу, обозначенную как L3. Подключается по принципу, аналогичному тому, который использовался для третьей группы: трёхжильный кабель в 2,5 «квадрата» и 16-ти амперный автомат.
  • Пятой группой является провод, идущий на электроплиту. Подключается на 3 фазы с нулём и обязательным заземлением. Кабель здесь используется марки ВВГнг 5*6 мм2, защитное устройство: УЗО 32 А-32mA.

Важно! Перед тем, как распределить нагрузку по фазам в частном доме, по вышеуказанной схеме, имейте в виду, что она приведена в качестве примера. Для каждой отдельной ситуации она может отличаться по тем или иным признакам.

Пример разводки по одному этажу

Рассмотрим пример технологической схемы для 1-го этажа коттеджа. Такой вариант ещё одно верное решение того, как распределить нагрузку по фазе в частном доме. Этот вариант связан с тем, что максимальное количество энергопотребителей сконцентрировано именно на этом этаже.

Что нужно помнить при подключении дифференциального автомата?

Независимо от того, в однофазную или трехфазную сеть подключается защитное устройство, при его установке должны соблюдаться нижеперечисленные правила:

  • Питающие кабели следует подсоединять к верхней части прибора, а провода, идущие на потребители – к нижней. На корпусной части большинства дифференциальных АВ имеется принципиальная схема, а также обозначение разъемов.

Очень важно правильно подключить дифавтомат, поскольку неверное подсоединение проводников с высокой долей вероятности станет причиной сгорания устройства. Если кабели недостаточно длинны, их нужно заменить или нарастить. Как вариант – аппарат можно перевернуть на ДИН-рейке, но в этом случае можно запутаться по ходу дальнейшей установки.

  • Необходимо соблюдать полярность контактов. Все защитные устройства в соответствии с международными стандартами имеют маркировку разъемов: для фазных – L, для нулевых – N. Подводящий кабель обозначается цифрой 1, а отводящий – 2. Если контакты будут подключены неправильно, то прибор, скорее всего, не сгорит, но при этом не будет реагировать на неполадки в сети.
  • Во многих аппаратах схема подключения предусматривает подсоединение всех нулевых проводников к общей перемычке. Но в случае с дифференциальным АВ этого делать нельзя, иначе питание будет постоянно отключаться. Чтобы не вызвать сбоев в работе, нулевой контакт каждого дифавтомата следует соединять только с той веткой, которую он защищает.

Монтаж

Главным условием для правильной работы трехфазного дифавтомата является недопустимость установки его в схемы, в которых нулевой проводник соединяется с заземляющим.

Перед установкой корпус устройства надо осмотреть, чтобы не было трещин и других явных дефектов. Монтаж проводят, предварительно отключив напряжение в сети.

Дифавтомат закрепляют на рейке, зачищают изоляцию соединительных проводов и подключают их в разъемы согласно схеме. Входные провода должны идти сверху. После этого подают напряжение и проверяют, как работает электросеть. На этом установка закончена.

Конструктивные особенности дифференциальных автоматов

Как уже было сказано, установка в сеть дифавтомата позволяет обеспечить защиту от утечек электротока, перегрузок и сверхтоков КЗ. Этот прибор является комбинированным, и в его состав входят две основных составляющих:

  • Защитный автомат с электромагнитным (катушка) и тепловым (биметаллическая пластина) расцепителями. Первый отключает питание линии при возникновении в ней короткого замыкания, а второй обесточивает сеть при появлении нагрузки, превышающей расчетную. АВ в дифавтоматах могут иметь 2 или 4 полюса, в зависимости от того, какую сеть они защищают – однофазную или трёхфазную.
  • Устройство защитного отключения. В состав этого элемента входит реле, на которое при нормальном функционировании сети воздействуют магнитные потоки одинаковой силы, не давая разъединить линию. При возникновении утечки (ухода электричества в землю) равномерность потоков нарушается, в результате чего происходит переключение реле с обесточиванием линии.

Кроме АВ и УЗО, автомат имеет в своем составе дифференциальный трансформатор, а также электронный элемент усиления.

Оцените статью
Рейтинг автора
4,8
Материал подготовил
Максим Коновалов
Наш эксперт
Написано статей
127
А как считаете Вы?
Напишите в комментариях, что вы думаете – согласны
ли со статьей или есть что добавить?
Добавить комментарий