Как выбрать и установить подрозетник: выбор, особенности и способы монтажа подрозетников

Подрозетник – это монтажная коробка, предназначенная для установки механизмов розеток, выключателей и других электроустановочных элементов в стену при прокладке скрытой электропроводки.

Как устроен подрозетник

Подрозетники представляют собой цилиндрическую чашу, которая монтируется в отверстие в стене. В него выводится конец скрытого в штробе кабеля. Зачищенный край провода соединяется с электроустановочным изделием, после чего оно помещается в монтажную коробку.

Подрозетники в большинстве случаев имеют универсальное устройство, что позволяет монтировать в них любые электроустановочные элементы:

РубрикаМАТЕРИАЛЫ

image

Подрозетник предназначен для установки и защиты механизма розетки или выключателя и является обязательной частью электропроводки в квартире.

В настоящее время в основном выпускаются подрозетники из полипропилена.

Подрозетники для бетона

Или подштукатурного монтажа. Подходят также для установки в кирпичные стены, пазогребневые перегородки и т.п. Существуют в нескольких размерах.

image

Подрозетник для бетона (диаметр 60мм, глубина 40мм, IP-20)

Подрозетник для бетона (диаметр 68мм, глубина 45мм, IP 30)

Оба варианта подходят для монтажа всех стандартных розеток или выключателей, но из личного опыта отмечу, что легче монтировать механизмы в подрозетник диаметром 68мм и глубиной 45мм.

Подрозетники могут объединяться в блоки при помощи каналов, которые являются частью корпуса, или присоединяемым кабель-каналом. Разница в их использовании невелика, в основном это дело вкуса. При монтаже первого типа, требуется удаление боковых каналов у крайних подрозетников в блоке или при установке одиночного подрозетника.

А ко 2му типу потребуется дополнительное приобретение соединительных кабель-каналов.

Фиксация в стене производится алебастром или аналогичными гипсовыми смесями.

Подрозетники для бетона не подходят для установки в гипcокартонные и аналогичные стены! Их нельзя надежно зафиксировать.

Подрозетники для гипсокартона

Отличаются от предыдущих наличием боковых лапок,винтовых зажимов. С их помощью подрозетник жестко фиксируется в стене из гипсокартона. Важно не промахнуться с диаметром отверстия в стене, иначе ширины лапок может не хватить.

Основные размеры которые необходимо знать для точного расположения подрозетников, это диаметр, глубина и расстояние между подрозетниками для блока розеток.

В независимости от диаметра, 60 или 68мм, межосевое расстояние равно 71мм. Именно этот размер позволит смонтировать блок розеток(выключателей и т.п.) в одной рамке.

О том как установить подрозетники правильно и без перекосов читайте в следующей статье.

Подрозетник по бетону тройной

Можно ли проводить электрику без подрозетников

Можно придумать целую теорию о том, для чего нужен такой едва заметный элемент электрических коммуникаций, как подрозетник по бетону. В свою очередь, к ней будут автоматически липнуть разномастные мифы и выдумки. Так родится целая философия бытовых подрозетников.

  • На деле, такие элементы электропроводки по бетону несут единственную главную функцию, ради которой они изобретены — удерживать розетку на положенном ей месте, в тот момент, когда из неё выдёргивается вилка.
  • Без него крепление будет ненадежным, хлипким и розетки, и выключатели долго не прослужат.
  • Конечно, «рукастые» мастера умудряются вмуровывать все в стену, кичась тем, что экономят на таком копеечном элементе, как подрозетники. Но действительно ли выгодна такая экономия?
  • Другое дело — проводка в деревянном доме. Здесь подрозетники просто необходимы, чтобы не возникало аварийных пожароопасных ситуаций в случае неисправности проводки.

Подрозетники для бетона глубокие

В соответствии с современными нормами, подрозетник — обязательный элемент проводки. Он устанавливается в стены из любого материала, будь то кирпич, бетон, или другой вариант. Также они используются для установки выключателей.

Классификация подрозетников

На рынке представлено огромное количество изделий. Может сложиться впечатление, что каждое из них уникально, и выбрать подходящий невозможно.

На самом деле подрозетники разделяются по следующим основным признакам:

  • материал;
  • конструкция;
  • размеры.

Также они могут отличаться по цвету и дизайну. Но эти характеристики не влияют на функциональность. Подрозетники по бетону устанавливаются в глубине стены, что позволяет не обращать внимания на некоторые уловки, придуманные маркетологами для продвижения своего товара.

Классификация по материалу

Самым демократичным во всех смыслах сырьём для подобной фурнитуры является пластик. В производстве используют негорючие составы, что позволяет устанавливать подрозетники даже в деревянные срубы или стены из гипсокартона. Также они могут быть окружены отделкой из ДСП, фанеры, вагонки.

Подрозетник в бетон из пластика и металла

С развитием технологий и появлением негорючих материалов, потеряли свои позиции металлические модели. Металл хорошо противостоит распространению огня, но проводит электрический ток, что повышает вероятность короткого замыкания. Поэтому он уступает своим конкурентам.

Правильное крепление подрозетника в бетонной стене

К плюсам металлических изделий относятся: прочность, гибкость и надёжность. За это у них есть свои почитатели.

Классификация по конструктивным особенностям

Конструкция подрозетника зависит от материала стен, для которых он предназначен. Но так или иначе она напоминает стакан. Монтаж подрозетников в бетонной стене гипсовым раствором.

Если такового нет, то разводится обычное цементно-песчаное тесто. Поэтому выпускается он без дополнительных крепёжных элементов.

Установка подрозетников в бетон на гипсовый раствор

Внимание! Работать с гипсовым раствором удобнее в том плане, что он схватывается намного быстрее, чем бетонный. Поэтому если «сроки горят» предпочтение отдается составам с гипсовым компонентом.

Установка подрозетника в бетон на цементно-песчаный состав

  • К более мягким и полым стенам элемент нужно закреплять другим способом. Поэтому конструкторами предусмотрены дополнительные крепёжные планки.
  • В комплект вместе с основным продуктом входят винты или другие детали фиксации. Такие коробки удерживаются в материале за счёт распорок.
  • Последние, в свою очередь приходят в движение от поворота винта в предусмотренном отверстии подрозетников.

Крепление подрозетников в гипсокартонной стене

  • Получается, что изделие крепится и удерживается силой собственной конструкции.
  • Чтобы не повредить материал стены, необходимо соблюдать осторожность и чётко контролировать силу воздействия планки на внутреннюю поверхность лунки.

В противном случае, будет сооружена непригодная большая дырка, а место, выделенное под элемент электрической схемы — безнадёжно испорчено.

Другие виды

Для бетонных стен производятся также овальные модели. Они могут быть разных размеров и предназначения: для блока розеток в 220 Вольт, проводов телевидения, интернета, телефона.

Настенные подрозетники

Особый вид — накладные подрозетники. Они становятся едва ли не частью интерьера, поскольку подбирать их нужно под цвет плинтуса — если в нём прячется кабельканал, который в итоге заводит коммуникацию в пластиковую коробочку.

Размерная линейка

Размеры подрозетников для бетона

Главными и определяющими размерными характеристиками подрозетников являются диаметр, глубина и толщина.

  • Стандарты таковы, что внутренний диаметр подрозетника для бетона может варьироваться совсем в небольшом диапазоне: от 60 до 68 миллиметров.
  • Экстремальные значения, предусмотренные технологией, колеблются в пределах: минимум — 25; максимум — 80.
  • Специалисты утверждают, что по статистике самая подходящая глубина посадки изделия 40-45 мм.
  • Ещё одна числовая характеристика — межосевое расстояние. Это интервал между двумя подрозетниками в блоке, при соответствующем исполнении продукции.
  • В соответствии со стандартами, между двумя установочными коробками должно быть пространство не менее 71 мм.

Марки и производители

Учитывая, что монтажные коробки — изделия более или менее стандартные, они изготавливаются по определённым нормам и требованиям. Незначительные отличия в некоторых характеристиках формирования размеров обусловлены лишь технологией и оборудованием производителя.

Некоторые из них заслужили наибольшее доверие благодаря широкому ассортименту и высокому качеству продукции. Среди таких компаний можно назвать Hegel и Legrand.

Это фирмы, специализирующиеся на изготовлении и продаже монтажных коробок для электрических розеток, а также различных комплектующих к ним: крышек, соединителей и так далее.

  • Legrand известна с конца XIX века как французский поставщик фарфоровой посуды, до того времени, пока электричество не завоевало массы. Тогда владельцы переключились на другую сферу деятельности. Сначала из фарфора делали полупроводники, а затем расширили производство до других электротехнических изделий из прочих материалов.

Двухмодульный подрозетник для бетона Legrand

  • Бренд Hegel — сравнительно молодой. Основание его датируется 2006-м годом. Однако за это время он успел себя зарекомендовать, как надёжный поставщик электротехнической продукции. Производство локализовано на территории России, однако сырьё высочайшего качества доставляется со всего мира.

Блок установочный от Hegel

Это лишь примеры зарекомендовавших себя производителей, как надежных поставщиков. Однако и цена на их продукцию также отличается высоким уровнем. Поэтому многие предпочитают отечественных производителей, обращая внимание лишь на целостность корпуса. С другой стороны, зачем платить больше за пластиковые подрозетники?

Монтаж подрозетников

«Джентельменский набор», помогающий своими руками установить подрозетники

Как установить подрозетник в бетонную стену правильно и быстро, расскажет наша небольшая инструкция ниже.

Начинается все с подготовки необходимых инструментов:

  • дрель с функцией ударного механизма, перфоратор, шлифовальная машинка с минимальным размером диска или любой другой электрический прибор, которым можно проделать отверстие в бетоне размером соответствующим параметрам подрозетников;
  • строительный уровень;
  • инструмент для нанесения разметки;
  • компоненты фиксирующего раствора — гипс, вода.

Последовательность действий

От разметки зависит, насколько точно встанет элемент на своё место. От этого во многом зависит качество монтажа основной коммуникации: кабелей, проводов, соединений.

  • Согласно общепринятым стандартам, розетки крепятся на уровне 30 см от пола, выключатели — 90. Сама разметка представляет собой нанесение точек в тех местах, где предполагается делать отверстие.

Внимание! Строгое ограничение! Розетки не устанавливают ближе 50 см от газовых труб и 60 см от душевых кабин.

  • Затем, при помощи болгарки или победитового сверла в стене необходимо проделать выемку. Глубина должны быть такой, чтобы монтажная коробка утопала в ней на 5-6 мм.
  • Готовое отверстие очищается от пыли и смачивается водой для повышения адгезии. Можно приступать к замешиванию раствора по рецептуре: вода и гипс 1 к 2.

Как установить подрозетник в бетон – не жалеем раствора, как на фото

  • Когда смесь достигает нужной консистенции, её вкладывают в лунку. Удобнее всего делать это шпателем или другим подобным инструментом. Остатки материала удаляются после затвердевания.

Видео в этой статье подробно расскажет, как сделать подрозетник в бетоне.

Если использованные подрозетники по бетону качественные и их монтаж выполнен без критичных ошибок, то прослужит установленная конструкция 20 и более лет.

Подрозетник — круглая (реже квадратная) чаша из самозатухающего поливинилхлорида, полистирола или полипропилена, предназначенная для встраивания в стены выключателей, розеток и развода проводов системы электроснабжения. Он защищает кабель и оборудование от проникновения пыли, влаги, механических повреждений и обеспечивает свободный доступ в случае поломки. В чаше расположены входные отверстия для проводов, закрытые выламываемыми пластиковыми пломбами-заглушками.

Особенности подрозетников для ГКЛ

В сплошных стенах из бетона или кирпича коробки закрепляют цементным или алебастровым раствором. Они имеют некоторые особенности конструкции, так как стены и перегородки из ГКЛ полые. Для фиксации нужны пластиковые или металлические крепления — зажимные лапки. При установке их загибают таким образом, чтобы они удерживали чашу с обратной стороны стены. В комплект входят шурупы, при завинчивании они надежно прижимают лапки к поверхности листа и прочно фиксируют. Специальная окантовка по окружности не дает провалиться в стену.

Размеры подрозетника

Некоторые виды имеют специальные боковые отверстия для последовательного крепления в целый блок. Если нужна чаша под несколько розеток или выключателей, то используют либо такие коробки, либо готовые многоместные под два — пять постов. Менее распространены варианты квадратной формы с размерами 60х60 мм.

Параметры выбора подрозетника

1. Количество вводов (отверстий под провода). Их может быть от 4 до 12. Для обычного подрозетника стандарт — 6, самое большое число вводов делают в распаячных коробках.

2. Степень пылевлагозащиты. Это показатель в перечне характеристик указывают в виде маркировки из двух латинских букв IP и двух арабских цифр. Первая обозначает уровень защиты от проникновения пыли и других твердых частиц (предельное значение 6), вторая — показатель степени влагонепроницаемости (максимальная величина — 8). Коробки для гипсокартона имеют чаще всего маркировку IP 20 или IP 30 (со знаком IP 44 и выше применяют на улице).

3. Материал лапок. Выпускают с креплениями из металла или пластика. Коробка с металлическими зажимными лапками надежнее крепится к гипсокартонному листу. У разных моделей изделий для монтажа электрооборудования форма и толщина крепления отличается. У некоторых они очень тонкие, имеют вид усиков.

4. Наличие крышки. Для установки распаячного узла подойдет вариант с крышкой.

5. Наличие дна. В ассортименте производителей есть виды без дна и отверстий в боковых стенках, они имеют форму кольца.

6. Огнестойкость. Оптимальный вариант для изготовления подрозетника — негорючий пластик с антипиреном. Корпус такого изделия выдерживает температуру до 650—850°C. Предельно допустимая температура указывается на дне коробки.

7. Наличие резиновых уплотнителей. Эти дополнительные приспособления прочно обтягивают кабель.

8. Монтажное кольцо. Такое дополнение входит в комплект. Его используют, если толщина стены не позволяет прочно закрепить подрозетник.

Популярные марки

1. Schneider Electric. Зажимные лапки металлические, основа отличается очень высокой огнестойкостью — до 850°C. Степень пылевлагозащиты — IP20.

2. Hegel. Соединяются между собой по вертикали или горизонтали с помощью кабельных переходников. Они отличаются большим внутренним размером, широкой отбортовкой, удобством монтажа. Лапки — пластиковые, степень пылевлагозащиты — IP30.

3. Промрукав. Материал основы подрозетников — полипропилен безгалогенный (HF), не содержит вредных для здоровья веществ. Пластиковые лапки, степень пылевлагозащиты — IP20.

4. TDM. Коробки из полистирола и полипропилена. Лапки у них пластиковые, возможно соединение в блок стыковочными каналами.

Провода электрокоммуникаций закладывают в стену еще в процессе ее обустройства, до облицовки гипсокартоном. После установки остается вырезать отверстия под розетки или выключатели и подсоединить электроприборы к проводке. Чтобы ниши под электрические устройства точно попали на проложенный кабель, предварительно нужно составить схему расположения элементов коммуникации. Принято на чертеже отмечать расстояние от пола или ближайшей стены до центра розетки, выключателя, распределительной коробки. Обязательно учитывать положение профиля каркаса. Элементы системы электроснабжения не должны попадать на обрешетку даже частично.

Монтаж своими руками

1. Карандашом нанести разметку по составленной схеме.

2. Дрелью со специальной насадкой-коронкой по гипсокартону диаметром 68 мм (стандарт) выполнить сверления по нанесенной разметке. Теоретически допускается вырезать ниши простым строительным ножом, но их края хуже обработаны. Диаметр и глубина отверстия для монтажной коробки должны быть на несколько миллиметров больше самого изделия. Точный размер ниши указывают в характеристиках устройства. Для сверления в точке, где отмечено место будущей розетки, упирают центрирующее сверло коронки, затем включают инструмент и высверливают нишу. Так как ГКЛ — сравнительно мягкий материал, прилагать большое усилие не следует, возможно появление трещин.

  • Протянуть сквозь проделанные в стене полости электрокабель. Вставить его в установочную коробку.
  • Удалить одну из пластиковых пломб-заглушек.
  • Вставить в отверстие от удаленной заглушки кабель.
  • Поместить монтажную коробку. Если все выполнено правильно, размеры соответствуют, то она должна плотно войти в нишу.
  • Затянуть отверткой саморезы до упора. Лапки в процессе ввинчивания притянутся к обороной стороне ГКЛ и прижмут подрозетник к нему.
  • Проверить прочность фиксации.
  • Уровнем проверить правильность положения.

Если гипсокартоном закрыта деревянная стена, то с наружной стороны бока подрозетника рекомендуется обмазать гипсовой шпаклевочной смесью, чтобы предотвратить прямой контакт электрооборудования с пожароопасным материалом. Если за ГКЛ бетон или кирпич, то этого можно не делать.

Вероятные ошибки

2. Несоответствие диаметра ниши и подрозетника приводит к появлению трещин вокруг коробки или делает вообще невозможным установку (если размер слишком большой).

3. Ошибка при составлении схемы расположения электропроводки за каркасом приводит к тому, что розетка попадет на профиль.

Если избежать этих недочетов, то работы проведет и человек, не имеющий опыта подобной работы.

Установка розеточной сети — операция ответственная. От качества выполненных работ зависит не только комфорт, но и безопасность. Все помнят, как в гостиницах и квартирах советской постройки, вслед за вынимаемой вилкой, из стены вываливалась розетка. Кроме опасности касания токоведущих контактов, существовал риск короткого замыкания: металлический подрозетник фактически являлся единственно возможным решением тех лет. При перекосе, или разбалтывании розетки, контакты часто замыкались о стальной корпус. Последствия описывать нет необходимости: в лучшем случае перегорали пробки. А если вместо предохранителей установлен так называемый «жучок», так и до пожара недалеко.

Причина проблемы банально проста. Цилиндрические подрозетники с гладкими стенками внутри, не могли удерживать распорные крепления розетки.

image

Сегодня металлические коробки практически не устанавливаются, по крайней мере в стенах из негорючих материалов. Единственная область применения — это деревянные дома. В стены из бруса или бревен монтируются только коробки из материалов, не поддерживающих горение — в идеале из металла.

Но современные металлические подрозетники имеют иную конструкцию. На стенках имеются концентрические ребра, за которые надежно удерживаются распорные крепления розеток.

image

Коробки устанавливаются в деревянные стены так же просто, как и в бетонные. Высверливаются отверстия без зазоров, коробки утапливаются в них, и крепятся на саморезы в донышко.

image

Разумеется, в металл прячется и силовой кабель, для этого в деревянных стенах необходимо прорезать пазы. Это касается лишь скрытой установки.

image

Подрозетники для бетона, кирпича и камня

При организации розеточной сети в каменных или бетонных стенах, вопрос: «какие подрозетники лучше?» не возникает. Все коробки выполнены из пластика, и они монтируются на быстросохнущие смеси (гипс, алебастр). Требований по форме, глубине и конструктивному исполнению нет. Но существует один общепринятый стандарт: диаметр подрозетника для бетона составляет 68 мм.

image

Это связано с тем, что при отливке стандартных панелей для стен, в них уже есть каналы для силового кабеля и углубления под розетки соответствующего диаметра.

image

Точнее сказать, стандарт работает наоборот: диаметр для посадочных коробочек розеток и выключателей существует вне зависимости от материала стен. Просто к нему привязаны строительные нормы и правила.

Стандартная глубина подрозетника для бетона составляет 41–45 мм. Этого достаточно для монтажа любых видов розеток или выключателей.

image

Почему выбран такой размер? Во-первых, минимальная толщина перегородок в помещении (не путать с несущими стенами) составляет 80–100 мм. Розетки на внутренних стенах часто проектируются на одном уровне, с двух сторон стены, и с общим силовым кабелем. Чтобы посадочные коробочки помещались, их общая глубина не может быть больше 90 мм.

При установке в несущих стенах такого ограничения нет, поэтому можно устанавливать не только стандартные, но и глубокие подрозетники.

image

Для чего это нужно

  1. Устанавливается розетка для телевизионного кабеля, или Ethernet. В этом случае, подводящий внутренний провод должен изгибаться по достаточно большому радиусу. Стандартной глубины не хватает, применяется увеличенная посадочная глубина: 61 мм
  2. В подрозетнике монтируется некая электронная схема, которая располагается в дополнительном объеме. Либо используется нестандартный модуль розетки или выключателя. Для этого нужен простой удлиненный корпус.«Лишних» 15–20 мм обычно хватает для размещения дополнительных модулей.
  3. Еще один вариант использования глубоких подрозетников — двойное назначение коробки. Иногда, для экономии материала, и придания эстетического вида отделке, применяется технология «невидимых» распаечных коробок. Для этого используют двух ярусные подрозетники (можно создавать такие конструкции и под выключателями).На нижнем «этаже» выполняется расключение силового кабеля. То есть, под розеткой располагается полноценная распределительная коробка. Разумеется, и магистральный кабель в этом случае укладывается глубже, чем обычно. А верхний ярус используется для монтажа розеток или выключателей.Между полостями может быть перегородка из диэлектрика, которая легко удаляется при необходимости ремонта или простого доступа к распаечной коробке.

Сборные конструкции

Практически все производители розеток и выключателей предлагают многокорпусные решения, выполненные под одной декоративной панелью.

Как в таком случае монтировать подрозетники? Если устанавливать одиночные коробочки в ряд, можно ошибиться на несколько миллиметров, и закрепить многоместную конструкцию будет невозможно.

В магазинах предлагаются различные варианты решения:

  • Подрозетник для двойной (или более) розетки в одном объеме.Преимущество такого решения в том, что посадочные места для блоков розеток или выключателей подогнаны идеально. После установки подрозетника, вы получаете монолитную конструкцию.Недостаток — при сверлении отверстий в бетонной стене, выполняется больше работы — необходимо создавать овальное углубление. Кроме того, если монтировать такой блок в тонкой перегородке (80–100 мм), вы нарушаете прочность стены.
  • Наборные конструкции. Можно сказать, что это стандартное решение для электромонтажа. Практически все одиночные подрозетники могут собираться в «гирлянды» из любого количества модулей. Главное, чтобы все элементы были от одного производителя, и одной серии.
  • Преимущество в том, что вы просто покупаете партию таких коробочек, а затем комплектуете хоть одиночные, хоть пятерные модули. Кроме того, отверстия в стене не требуют масштабной доработки: достаточно вырубить шлямбуром переходы для проводов. Недостаток есть, правда несущественный. Необходимо строго выдерживать горизонтальную линию установочных винтов, иначе трудно будет подгонять длинные блоки.

Форма коробочек не имеет принципиального значения. Круглые подрозетники легче устанавливать, поскольку отверстия под них высверливаются обычной дрелью с коронкой. Однако подрозетники квадратной формы также пользуются спросом. Если материал стены позволяет вырезать прямоугольное отверстие без лишних затрат — устанавливайте именно такие коробочки. В них проще разместить длинные провода.

С точки зрения установки розеток или выключателей — никаких сложностей не возникнет. Посадочные места стандартные как для круглой, так и для квадратной формы.

Напольные подрозетники

Довольно часто возникает ситуация: в помещении сделан ремонт, все розетки и выключатели спланированы, установлены, а вам вдруг понадобилось подключить электрооборудования вдали от существующей точки питания. Разумеется, для этого существуют удлинители с тройниками, или даже с пятью розетками в одном корпусе. Но такое решение вынуждает прокладывать кабели на виду, что безусловно портит эстетику и дизайн помещения.

Если половой плинтус имеет каналы для прокладки кабеля, силовую проводку можно спрятать. Есть более-менее изящное решение: закрепить корпус удлинителя или накладные розетки непосредственно над плинтусом, а кабель проложить в штатной нише.

Но такой способ годится лишь в случае, когда точку подключения можно спрятать за шкаф, стол, или стойку с аппаратурой.

Кстати, проблема касается не только электропроводки, гораздо чаще приходится выполнять разводку информационных линий: телевизионный кабель РК-75, или сетевой FTP Ethernet. В этом случае требуются специальные розетки, сетевым удлинителем не обойтись.

Куда монтировать розетки при организации проводки в плинтусе? Есть готовое решение: подрозетник для плинтуса.

Это готовые модули стандартного размера (в том смысле, что они подходят для монтажа любых розеток или иных коммутационных устройств). Форма коробки позволяет устанавливать их поверх плинтуса, с креплением к несущей стене или декоративному покрытию (например, гипсокартону).

Разумеется, форма и цвет могут быть любыми, для соответствия вашей отделке и выбранным розеткам.

Установка не сложнее, чем монтаж накладной розетки. В плинтусе организуется промежуток по ширине крепежного «задника» подрозетника.

В канале укладывается силовой или сигнальный кабель, коробка прикручивается к стене. Дальше работа по установке ничем не отличается от работы с обычным подрозетником.

Требование только одно: прочность крепления подрозетника должна быть такой, чтобы корпус вместе с розеткой не отрывался от стены при выдергивании розетки.

Видео по теме

Оцените статью
Рейтинг автора
4,8
Материал подготовил
Максим Коновалов
Наш эксперт
Написано статей
127
А как считаете Вы?
Напишите в комментариях, что вы думаете – согласны
ли со статьей или есть что добавить?
Добавить комментарий